Cultivo y manejo de Babao Sedum
El método de propagación de Babel Sedum es principalmente la división o la propagación por corte, y la propagación por corte es el método principal. Durante el proceso de reproducción, se debe controlar estrictamente la temperatura y la humedad y se debe realizar una mayor gestión.
Gestión de Babao Sedum
Tierra
Babao Sedum es resistente a la sequía y a la sequía y puede crecer normalmente en tierras salinas y alcalinas. Para el mantenimiento del hogar, elija un suelo con buen drenaje y libre de plagas y enfermedades.
Iluminación
Sedum Sedum prefiere la luz fuerte y es algo tolerante a la sombra, pero trate de no darle sombra. Una luz demasiado baja provocará un crecimiento ineficaz.
Temperatura
Babao Sedum es resistente a las bajas temperaturas y puede sobrevivir con seguridad al invierno a -22°C. Pero la temperatura de crecimiento más adecuada es de 15 a 25 ℃. La temperatura nocturna es de 15 a 18 ℃ y la temperatura diurna es de 24 a 26 ℃. Las plantas crecerán más fuertes en este rango de temperatura.
Regar
Regar y aflojar la tierra oportunamente según las condiciones del suelo y climáticas. A principios de junio, las plántulas sembradas comienzan a crecer. Preste atención al control del agua, riegue una vez cada dos semanas y mantenga la tierra húmeda.
Fertilizar el suelo o terreno
De julio a agosto es el período de floración, es necesario aportarles suficientes nutrientes y aplicar fertilizantes de acción rápida (excrementos humanos y fertilizantes nitrogenados) 2. -3 veces a intervalos.
Reducir
No podar antes del invierno. Sólo podar algunas ramas muertas en el suelo la primavera siguiente.
Eliminar plagas y enfermedades
Cuando la tierra está demasiado húmeda y se riega demasiado, es fácil provocar pudrición de las raíces, las cuales conviene drenar a tiempo o controlar con productos químicos.
Además, las plagas y enfermedades dañarán las hojas, los rizomas y afectarán al crecimiento, por lo que hay que controlarlas a tiempo. Una vez descubierto, retirar inmediatamente o lavar con agua y jabón. En casos severos, se pueden usar pesticidas.
Técnicas de cultivo y manejo de los magnolios
Magnolia officinalis, también conocida como Magnolia officinalis, Yutangchun y árbol Huamu, es un árbol caducifolio de la familia Magnoliaceae. Es originaria de Anhui, Zhejiang, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong, Shanxi y otras regiones, y también se cultiva ampliamente en Beijing y el sur. Magnolia grandiflorum es una importante especie de árbol ornamental de principios de primavera en jardines, con color blanco y flores fragantes. Muy popular. Las plantaciones incluyen manzanos silvestres, jazmines de invierno, peonías, osmanthus, etc., que tienen el significado de auspiciosidad y riqueza, y tienen la reputación de riqueza en primavera. Especies de árboles ornamentales comunes del mismo género
Hay alrededor de 90 especies de plantas Magnoliaceae y alrededor de 30 especies en China. Los tipos y cultivares comunes en los jardines son: Magnolia (Magnolia genus. Huang Fei), Magnolia officinalis (Magnolialiliflora Desr), Magnolia officinalis (Magnoliabiondiipamp), Magnolia officinalis (Lindl.) soul. - presagio. ) y Magnolia officinalis (variedad Magnolia. Propósito.
Selección del entorno de plantación
A la magnolia le gusta la luz y los árboles jóvenes son más tolerantes a la sombra, pero no a la luz fuerte ni al sol occidental. Luz demasiado fuerte o sol occidental Es fácil quemar el árbol. Magnolia grandiflora se puede plantar en un ambiente de sombra lateral, pero no crecerá bien si se planta debajo de un árbol grande o en la sombra. Ramas escasas, hojas pequeñas amarillas y flores pequeñas o nulas. Magnolia grandiflora es resistente al frío y puede soportar la temperatura baja a corto plazo es de -20 ℃, pero no es adecuada para plantarla en la salida del viento. Será fácil arrancar las malas hierbas en los campos abiertos de las zonas soleadas y de sotavento de Beijing, la magnolia puede sobrevivir el invierno de forma segura sin tomar medidas como enrollarla. Sin embargo, le gustan los suelos fértiles, húmedos y ligeramente ácidos. Magnolia grandiflora puede crecer normalmente en suelos ligeramente salinos (pH 8,2, contenido de sal 0,2%). Magnolia grandiflora tiene raíces carnosas y es propensa a pudrirse cuando se planta en zonas bajas, pero la permeabilidad del suelo de Magnolia grandiflorum también crece.
Excavación y plantación de plántulas
Magnolia grandiflorum no es resistente al trasplante y generalmente crece entre 10 y 10 años antes de la germinación. Es ideal trasplantar después de 15 días o cuando las flores recién se hayan marchitado y las hojas no se hayan expandido. Regar las plántulas una vez 4-5 días antes de que emerjan, lo que no solo permitirá que las plantas absorban suficiente agua, sino que también ayudará a que sobrevivan. Después del trasplante, pero también ayuda a desenterrar las plántulas. Al excavar, la tierra forma una bola. Trate de dañar el sistema radicular lo menos posible y la herida de la raíz rota debe ser suave para facilitar la cicatrización. Cabe señalar que no importa el tamaño de la plántula, se debe incluir una bola de tierra. El diámetro de la bola de tierra debe ser del tamaño de la plántula de 8 a 10 veces el diámetro del suelo y, de lo contrario, no puede ser demasiado pequeño. no protegerá el sistema de raíces. Después de excavar la bola de tierra, se debe atar con una cuerda de paja para evitar que se afloje durante el transporte.
El pozo del árbol debe colocarse bien antes de plantar. El hoyo del árbol debe ser grande pero no pequeño. Si el hoyo del árbol es demasiado pequeño, no solo será problemático plantar, sino que tampoco favorecerá el crecimiento de las raíces. Es mejor usar tierra madura en el fondo del hoyo. el suelo tiene excesivo pH y contenido de sal, es necesario reponerlo o mejorarlo.
La permeabilidad del suelo de cultivo debe ser buena, la fertilidad del suelo debe ser suficiente y se deben proporcionar suficientes nutrientes a las plantas. No debe haber impurezas como ladrillos, tejas y cal en el suelo. Al plantar, la profundidad debe ser la adecuada. En general, la profundidad de plantación puede ser ligeramente mayor que la bola de tierra original de 2 a 3 cm. Si es demasiado profundo, es fácil que tenga cogollos tapados. Si es demasiado poco profundo, las raíces quedarán expuestas y el viento las arrastrará fácilmente. Las plántulas de gran tamaño deben sostenerse a tiempo y se pueden usar soportes triangulares para evitar que se las lleve el viento. Después de plantar, riegue inmediatamente, riegue dos veces después de 3 días, riegue tres veces después de 5 días y luego vuelva a la normalidad. gestión. Si las plántulas tienen cogollos, se deben cortar para evitar que la floración y la fructificación consuman muchos nutrientes y afecten la tasa de supervivencia.
Gestión del agua y fertilizantes
Magnolia grandiflorum no tolera el encharcamiento ni la sequía. Se debe seguir estrictamente el principio de gustar la humedad y temer el encharcamiento en su cultivo y mantenimiento. Durante el proceso de cultivo y mantenimiento, mucha gente piensa que Magnolia grandiflora teme encharcarse y conviene regar lo menos posible. Esta comprensión y este enfoque son muy erróneos, porque Magnolia grandiflorum teme el encharcamiento, lo que no significa que le guste la sequía. Le gusta un ambiente húmedo, por lo que en cuanto al manejo del agua, el suelo no debe estar ni demasiado seco ni demasiado húmedo. Después de muchos años de práctica de cultivo, el autor cree que el suelo debe mantenerse húmedo y libre de agua durante el cultivo. Durante el proceso de mantenimiento, las magnolias recién plantadas deben mantenerse húmedas en el suelo, lo que también es una medida importante para garantizar su tasa de supervivencia. Es fundamental regar Magnolia grandiflora bajo un manejo normal, como agua verde a principios de primavera y agua anticongelante a principios de invierno, y se debe regar abundantemente. Puedes regar una vez al mes durante la temporada de crecimiento, pero deja de regar durante la temporada de lluvias. El drenaje debe realizarse inmediatamente después de la lluvia para evitar que la acumulación de agua provoque la pudrición de las raíces. Además, afloje la tierra e hidrátela a tiempo. Cabe señalar que el riego debe realizarse a tiempo durante la temporada de lluvias y sequía. La falta de agua no sólo afecta el crecimiento vegetativo de las plantas, sino que también provoca que los botones florales se caigan o encojan, afectando la floración en el segundo año.
Además, cuando las condiciones del sitio son malas, especialmente cuando la zona endurecida es grande y la zona reverdecida es pequeña, y cuando el clima continúa siendo cálido y seco, también es necesario regar las raíces. Al tratar las hojas, rocíe agua, preste atención al grado de atomización al rociar agua. Cuanto mayor sea el grado de atomización, mejor será el efecto. El mejor momento de pulverización es antes de las 8:00 horas y después de las 18:00 horas. No se puede realizar cuando la luz sea fuerte al mediodía. La Magnolia grandiflora que ha sufrido daños por agua debe ser rescatada lo antes posible. En primer lugar, se debe eliminar rápidamente el agua acumulada. En segundo lugar, proporcione sombra al árbol, especialmente para evitar quemaduras solares. En tercer lugar, corta algunas hojas y cogollos.
A la magnolia le gusta que la abonen Además de aplicar fertilizante base al plantar, en el futuro hay que abonarla todos los años. Un fertilizante suficiente puede hacer que las plantas crezcan vigorosamente, con hojas verdes y regordetas, no solo muchos cogollos, sino también flores grandes, un largo período de floración y una fragancia fragante. Magnolia grandiflorum se fertiliza cuatro veces al año, es decir, se aplica fertilizante compuesto de nitrógeno, fósforo y potasio una vez antes de la floración, lo que no solo puede mejorar la calidad de la floración, sino que también facilita el crecimiento en primavera. El fertilizante nitrogenado se debe aplicar una vez después de la floración; , que puede aumentar el crecimiento de las plantas y ampliar el área nutricional 7. La aplicación de fertilizante compuesto de fósforo y potasio una vez en agosto puede promover la diferenciación de los botones florales y mejorar el grado de lignificación de las nuevas ramas antes del invierno, combinado con riego con agua de invierno; aplicar un fertilizante anular descompuesto y fermentado. Este tipo de fertilizante no sólo puede mejorar la actividad del suelo, sino también aumentar eficazmente la temperatura del suelo. La cantidad de fertilizante debe ser grande y no pequeña. Además, si los árboles jóvenes plantados ese año no crecen bien, se pueden rociar con una solución de dihidrógeno fosfato de potasio al 0,2%, que puede mejorar eficazmente el vigor del árbol.
Gestión de la invernada
Aunque Magnolia grandiflora puede soportar bajas temperaturas de -20 °C, se debe reforzar la gestión de la invernada para Magnolia grandiflora y Magnolia grandiflora de tamaño pequeño plantadas en el año en curso. Además de verter suficiente agua congelada después de que las hojas caigan a mediados o finales de octubre, el hoyo del árbol también debe cubrirse con pasto, cubrirse con una película plástica o tener surcos, y el cuerpo del árbol se puede pintar de blanco para evitar la defoliación en primavera. La Magnolia grandiflora plantada durante muchos años sólo puede tratarse con protección contra heladas y pintura.
Eliminar plagas y enfermedades
1. Enfermedades Magnolia grandiflora es una especie de árbol con fuerte resistencia a las enfermedades. Las principales enfermedades incluyen la antracnosis, el amarillamiento y la quema de hojas.
(1) Síntomas y patrones de la antracnosis: La antracnosis daña principalmente las hojas de Magnolia grandiflorum. A menudo aparecen lesiones irregulares en las puntas o bordes de las hojas, o lesiones casi redondas adheridas a la superficie de la hoja. Las lesiones iniciales son de color marrón y acuosas, con pequeñas partículas negras en la superficie y crestas de color marrón oscuro en los bordes, que se separan claramente de las partes sanas. El patógeno antracnosis pasa el invierno como micelio en árboles u hojas caídas y produce conidios en la primavera siguiente, que se transmiten a las plantas a través del viento y la lluvia. Las esporas germinan en gotas de agua, invaden el tejido de las hojas y causan enfermedades. El período de alta temperatura y alta humedad en verano es el período pico de incidencia. Si no se realiza el manejo del agua y fertilizantes de las plantas, es muy probable que esta enfermedad ocurra cuando la tasa de crecimiento disminuya.
Métodos de prevención y control: fortalecer el manejo del agua y los fertilizantes, mejorar el vigor de los árboles y mejorar la resistencia a las enfermedades; eliminar las hojas enfermas rápidamente, eliminar las hojas caídas a finales de otoño y quemarlas intensamente cuando se presente la enfermedad, rociar 75; % clorotalonil humectable cada 10 días 800 veces líquido de polvo o 500 veces líquido de ántrax tiram al 70%, rociar 3 a 4 veces continuamente puede controlar eficazmente la enfermedad. Medicamentos especiales: infiltración, acetostrobina, amicida, etc. Eficaz contra enfermedades causadas por hongos.
(2) Etiología, síntomas de la enfermedad y regularidad: primero, los folíolos se desvanecen, la clorofila disminuye gradualmente, las hojas se vuelven amarillas o de color amarillo claro y las venas aún están verdes. Después de que la enfermedad se propaga, todas las hojas se vuelven amarillas, luego gradualmente se vuelven blancas y el crecimiento de la planta disminuye gradualmente y finalmente muere.
Métodos de prevención y tratamiento: El amarillamiento es una enfermedad fisiológica, causada principalmente por una viscosidad excesiva del suelo, un valor de pH excesivo y un aporte insuficiente de hierro. Las raíces se pueden regar con una solución de sulfato ferroso al 0,2%, las hojas también se pueden rociar con una solución de sulfato ferroso al 0,1% y se puede aplicar más estiércol de corral.
(3) Síntomas y patrones de quema de hojas: en la etapa inicial, las hojas de las plantas se queman y luego se encogen y se secan gradualmente. Cuando la enfermedad es grave, las hojas nuevas no pueden expandirse y una gran cantidad de hojas se secan y caen. Malas condiciones del sitio, gran área endurecida, pequeña área verde; temperatura alta a largo plazo, sequía y luz excesiva, esta enfermedad a menudo ocurre cuando el suelo está alcalinizado o las flores son demasiado grandes;
Métodos de prevención y control: aumentar la frecuencia de riego para mantener el suelo húmedo; aplicar más fertilizante orgánico para potenciar el vigor del árbol y mejorar la resistencia al estrés de la planta; pintar el árbol de blanco o envolverlo para que se seque.
2. Las principales plagas que perjudican a la magnolia son: salamandra gigante, barrenador de las heladas, araña roja, escarabajo, etc. y ocasionalmente plagas subterráneas como larvas. Si hay plagas, puede utilizar una solución de diclorvos EC 800 veces al 80% o una solución de feticida EC 800 veces al 50% para matar salamandras. Use emulsión Bt 800 veces o 50% clorpirifos EC 800 veces para matar polillas; use 40% dicofol 800 veces o 5% nisolona 2000 veces para matar ácaros rojos use 500 veces solución verde para matar escarabajos; Se puede usar líquido 1000 veces para irrigar las raíces y matar las larvas.
Recortar y dar forma
Debido a la escasa capacidad curativa de las ramas de Magnolia grandiflora, generalmente no se realiza la poda a menos que sea necesario. Si la forma del árbol es antiestética o desordenada, debes eliminar las ramas enfermas e infestadas de insectos, las ramas muertas, las ramas caídas, las ramas demasiado densas y las ramas inútiles para facilitar la ventilación y la transmisión de luz de la planta y hacer que la forma del árbol sea hermosa. La poda debe realizarse a principios de primavera, antes de que se abran las hojas. Magnolia grandiflora generalmente no se corta para evitar cortar los botones florales. Si es necesario podar, se debe aplicar líquido de Burdeos en las heridas más grandes para prevenir infecciones bacterianas.
Técnicas de cultivo y manejo de la flor de Kalanchoe
La flor de Kalanchoe es una especie de planta suculenta de hojas regordetas y brillantes, formando matas bajas. Es verde todo el año la planta es pequeña; y exquisito. Tiene una forma compacta, flores densas y una fuerte resistencia a las enfermedades. Le gusta el clima cálido y húmedo, tolera la sequía y la luz, tiene un largo período de floración y es fácil de cultivar. Decoración exterior en verano y tiene un excelente efecto ornamental.
En países extranjeros, las flores de longevidad no solo son flores ornamentales en macetas de interior, sino que también se utilizan ampliamente en paisajes al aire libre. En la actualidad, este concepto ha sido aceptado gradualmente por los paisajistas nacionales y aplicado en bocetos de paisajes. Bajo las condiciones de manejo modernas, la producción de flores de longevidad puede alcanzar 100 macetas por metro cuadrado por año, y la producción por unidad de área es mayor que la de flores grandes en macetas como el anturio y la piña.
En los últimos años, Beijing Wuzhou Xiangyuan Agriculture Development Co., Ltd. ha introducido con éxito la flor importada de longevidad de doble pétalo. Su encanto único en forma de rosa ha sido reconocido por el mercado y se ha convertido en una flor. con gran valor y potencial de desarrollo. La empresa Wuzhou Xiangyuan continúa innovando. Además de la serie roja convencional, también se lanzan variedades rosa, violeta, amarilla, verde claro y otras. Para mejorar la calidad de la plantación de flores de longevidad en mi país, la empresa se ha estado comunicando con proveedores extranjeros durante muchos años para resolver el problema de la plantación de plántulas de flores de longevidad y resumió los puntos clave de la gestión de la plantación de flores de longevidad.
Técnica de plantación
Se mezcla turba de tamaño mediano con cal, abono y arcilla.
Los tamaños de maceta de corte estándar son de 9 cm, 10 cm o 11 cm.
El riego debe ser moderado para evitar un crecimiento excesivo de la planta.
Fertilizar el suelo o terreno
Utilizar fertilizante compuesto, añadir calcio y agua, valor de pH 5,5-5,8. Es importante tener en cuenta que es necesario analizar las muestras de agua antes de fertilizar. Comprueba el valor de pH y EC del sustrato en la maceta una vez por semana. El valor del pH debe ser de 5,0 a 6,0 y el valor de CE debe ser de 1,8 a 2,5.
Utilice CCC en la etapa inicial de crecimiento de la planta y B9 en la etapa posterior.
Temperatura
La temperatura adecuada para el enraizamiento es 22 ℃ y la temperatura adecuada para el crecimiento de las plantas a partir de entonces es 65438 ± 09 ℃. Cuando la luz exterior es demasiado fuerte, se necesita equipo de ventilación para reducir la temperatura. Además, la temperatura debe evitar exceder los 25°C, de lo contrario la temperatura alta debilitará el efecto del tratamiento de días cortos.
Sombreado e iluminación artificial
Las altas temperaturas exteriores en verano pueden provocar que las hojas de las plantas se pongan rojas cuando la intensidad de la luz es superior a 65.000 lux, se debe realizar sombreado. Para acortar el tiempo de crecimiento de las plantas en una o dos semanas en invierno y que puedan formar más inflorescencias, se necesita luz artificial. Se requiere que la intensidad de la luz alcance los 3000 lux. Generalmente, antes del tratamiento de día corto, la duración de la luz del día no debe ser inferior a 18 horas/día.
La humedad relativa debe alcanzar el 75% para reducir el daño de los gérmenes.
Eliminar plagas y enfermedades
Las principales plagas de las flores de longevidad incluyen pulgones, trips occidental de las flores, cochinillas, ácaros del ciclamen, polillas enrolladoras de hojas, larvas de mosquitos hongos, etc.
Pulgón
Puede causar graves daños a las flores de Kalanchoe, especialmente en invierno y principios de primavera. Si no se controla, las poblaciones de pulgones explotarán. El uso de parasitoides de pulgones y avispas para el control será más eficaz que el control químico. La clave del control biológico es la detección temprana y el control oportuno.
Tris de las flores occidentales
El número de daños es relativamente pequeño, pero aun así hay que prestar atención. Los trips prefieren invadir los tejidos blandos de las plantas que crecen vigorosamente. Se recomienda monitorear semanalmente las poblaciones de trips con gusanos cogolleros. Incluso si hay algunos adultos presentes, es importante controlar los trips.
Cochinillas
Las yemas axilares y los puntos de crecimiento en invernaderos son difíciles de erradicar, y la clave está en un seguimiento temprano. Un pequeño número de cochinillas también pueden causar daños considerables. En general, una vez que una planta es invadida por este insecto, ya no se puede vender. Una vez que se encuentran cochinillas en el invernadero, se recomienda tratarlas en el lugar para evitar su propagación. Las cochinillas pueden propagarse en un invernadero a través de plantas, manos y ropa infectadas de los operadores. Una vez descubierta, se debe detener inmediatamente toda actividad en el área infectada hasta que se eliminen las plantas infectadas y se traten adecuadamente los lechos y pasillos.
Ácaros del ciclamen
A los ácaros del ciclamen no les gusta el clima cálido, por lo que rara vez causan daños en verano, sino principalmente en invierno. Los principales síntomas dañinos incluyen retraso en el crecimiento, puntos de crecimiento deformados y decoloración anormal de los cogollos. Para identificar los ácaros del ciclamen, se requiere un microscopio con un aumento de al menos 20x. Debido a que tienden a esconderse en los cogollos o en las hojas jóvenes alrededor del punto de crecimiento, es necesario abrir los cogollos y comprobar en algunos lugares.
Polilla enrolladora de hojas
La polilla enrolladora de hojas son las larvas de la polilla y las hojas la envuelven en una forma muy distintiva. Si no se controla durante un brote de plagas, el daño puede ser grave.
Larvas de mosquito
A menudo se encuentran en plantas enfermas infectadas con hongos de pudrición del pino al perforar agujeros en los tallos de esquejes y plántulas; esto debe controlarse con un fungicida de suelo adecuado.
Las enfermedades fúngicas de las flores de Kalanchoe incluyen mildiú polvoriento, moho gris, rizopus, moho varicoso, pudrición del tallo y pythium.
Oídio
La enfermedad fúngica más grave que perjudica la longevidad de las flores. La infección por mildiú polvoriento es difícil de reconocer porque la enfermedad ya es muy grave cuando aparece su característico moho blanco aterciopelado. En la mayoría de los casos, los síntomas visibles se limitan a retraso del crecimiento localizado, hojas y puntos de crecimiento deformados, flores deformadas y cicatrices de color gris oscuro en los nudos de las hojas y sus tallos salientes. El mildiú polvoriento de las flores de Kalanchoe es causado principalmente por fitoquímicos, por lo que es difícil que el control químico sea eficaz.
Botrytis
En invierno, las hojas y los tallos de las flores de Kalanchoe se pudrirán. Mantener las hojas secas y las macetas bien ventiladas puede prevenir eficazmente que esto suceda, pero hay que pagar. Atención Sí, muchas especies de Botrytis dejan manchas visibles en las hojas.
Rhizopus
Esta bacteria se produce en ambientes cálidos y húmedos y busca la infección en tejidos finos y blandos. Rhizopus suele aparecer durante el transporte si el ambiente es demasiado cálido y húmedo.
Hongo mancha de pintura
Durante el proceso de reproducción de las flores longevas, aparecerán al mismo tiempo plantas dañinas y mosquitos hongos. El hacinamiento de plantas, la falta de ventilación y los microclimas cálidos y húmedos entre las plantas pueden provocar brotes de este tipo de bacterias.
Pudrición del tallo
Existen muchos hongos que provocan la pudrición del tallo de larga duración, como Phytophthora, Rhizoctonia, Rhizoctonia, Cladosporium, etc. Generalmente, estos hongos se pueden encontrar en plantas infectadas, pero lo más común es que utilicen hongos y mosquitos para perforar agujeros en los tallos y causar daños. Por tanto, es necesario controlar tanto los patógenos como las plagas.
Pythium
El sistema de raíces de las flores longevas es muy sensible al riego excesivo y se producirán problemas si está demasiado seco o demasiado húmedo. Como regla general, Pythium aparece principalmente como una enfermedad subordinada en condiciones adversas. Kalanchoe puede sobrevivir con una pequeña cantidad de raíces. Si el entorno del sistema de raíces no es bueno, a la planta solo le crecerá una parte del sistema de raíces, lo que facilitará la invasión de Pythium.
Los peligros virales de las flores de longevidad incluyen el virus del mosaico de las flores de la longevidad, el virus de la mancha necrótica de la impaciencia, el virus de la mancha amarilla, el virus latente de la placa fría alta, el virus Kara, etc.
Virus del mosaico de Kalanchoe (virus de la Isla Verde)
Este es el virus del mosaico de Kalanchoe más común, que aparece ampliamente en las variedades híbridas modernas. Este virus sólo aparece en plantas con entornos de crecimiento hostiles y aparecen infecciones graves en las hojas. En casos graves, inhibirá el crecimiento de las plantas enfermas. Actualmente no existen inmunoensayos viables para combatir este virus y los pulgones pueden ser portadores del virus.
Virus de la mancha necrótica del Imati
Es una variante del virus de la marchitez manchada del tomate que puede provocar una serie de daños en las flores de longevidad, a veces incluso por errores en la producción. Se transmite por los trips de las flores occidentales.
El virus macular puede provocar coloración amarillenta y manchas necróticas, y actualmente no existe ningún método de inmunoensayo eficaz. En el cultivo de flores de Kalanchoe, una vez infectadas con este virus, las plantas quedarán completamente destruidas.
Los virus latentes de alto resfriado son completamente asintomáticos, pero pueden detectarse mediante un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas.
Los síntomas de este virus son manchas de mosaico de color verde claro a amarillo que se pueden detectar en las hojas.
Las enfermedades fisiológicas de las flores de longevidad incluyen principalmente daños por pulverización, daños a las flores, daños por días cortos, daños por etileno, reacciones adversas, mutaciones, etc.
Daño de los medicamentos de fumigación
Algunos pesticidas causarán daños tóxicos a las flores y hojas de las flores de Kalanchoe, y muchos componentes de la AE corroerán las cutículas de las hojas y los pétalos de las flores de Kalanchoe, con el tiempo. provocando que las flores se marchiten, dejando manchas en las hojas.
Hay muchas razones para el daño de las flores de longevidad, y la humedad alta y sostenida es la razón principal. En las primeras etapas de la siembra, suplementar con iones de calcio apropiados para mantener la actividad de la planta tanto como sea posible puede evitar que esto suceda. Algunas razas sensibles y frágiles presentarán síntomas específicos en condiciones menos que ideales.
Daños de día corto
El Kalanchoe requiere al menos 6 horas de sombra todos los días durante la plantación. Incluso en tratamientos solares a largo plazo, la exposición prolongada a la oscuridad puede hacer que las hojas sanas se vuelvan amarillas.
Destrucción del etileno
Las frutas maduras que se dejan almacenadas o en tiendas minoristas producen etileno y, cuando se exponen a concentraciones extremadamente bajas de etileno, Kalanchoe perderá sus flores en unos pocos días o se degradarán. , por lo que se requiere más cuidado durante el transporte, almacenamiento o exhibición. Además, un fallo del generador de CO2 en el invernadero puede provocar el mismo problema.
Reacciones adversas
Las reacciones adversas de las flores de longevidad pueden estar provocadas por una serie de motivos, entre ellos el agua, la luz, la temperatura, etc. En condiciones suaves, las hojas maduras de la planta se marchitarán cuando el ambiente sea extremadamente duro, el etileno comienza a producirse dentro de los puntos de crecimiento, lo que provoca los síntomas típicos de intoxicación por etileno; el crecimiento de la planta se detiene por completo, los puntos de crecimiento se vuelven rojos y. los cogollos se degeneran.
Las mutaciones son causadas por defectos genéticos.
Técnicas de cultivo y manejo de nardos
Cría: Los bulbos de nardo se dividen en primavera. Los bulbos grandes pueden florecer en el mismo año y el diámetro de los bulbos grandes para la producción de flores cortadas debe ser superior a 2,5 cm. Después de 1-2 años de cultivo, las bolitas pequeñas pueden convertirse en grandes bolitas de flores. Cultivo: El nardo se suele plantar en abril-mayo. Antes de plantar, los bulbos deben tratarse en húmedo a una temperatura de entre 25 ℃ y 30 ℃ durante 10 a 15 días. Los bulbos pequeños y grandes deben plantarse por separado de los bulbos viejos que florecieron el año pasado. El espacio entre hileras para los bulbos grandes es de 20 cm y 25 cm (o 30 cm), y para los bulbos pequeños, es de 10 cm y 15 cm o más densamente. La profundidad de plantación es ligeramente menor que la de otros bulbos, pero también depende de la. finalidad de cultivo, propiedades del suelo y tamaño del bulbo. Por lo general, la siembra profunda es beneficiosa para el crecimiento y la expansión de los bulbos, mientras que la siembra superficial es beneficiosa para la floración. Generalmente, es apropiado plantar bolas grandes con la parte superior del cogollo ligeramente expuesta al suelo. Al plantar bolas pequeñas y rastrojos, la parte superior del cogollo debe estar más baja o al mismo nivel que la superficie del suelo. Las plántulas de nardo emergen lentamente, tardando más de 1 mes, pero crecen rápidamente después de la emergencia. Por lo tanto, en las primeras etapas de la siembra, debido a que las plántulas tienen pocos folíolos, no necesitan demasiada irrigación cuando los tallos de las flores están a punto de ser arrancados y cuando florecen por primera vez, es necesario regarlas completamente y el suelo debe estar bien; mantenerse siempre húmedo.
Antes de las heladas de finales de otoño, extraiga los bulbos de nardo y séquelos, retire la tierra y las raíces fibrosas y corte una capa fina en la parte inferior de los bulbos para revelar el color blanco.
Continúe secando, luego trence las hojas restantes y cuélguelas en un lugar cálido y seco para guardarlas en el invierno. O use una estufa para fumar, cuelgue la bombilla en el interior y coloque la estufa debajo para fumar. Al principio, la temperatura ambiente se mantiene entre 25 ℃ y 26 ℃, de modo que la humedad en la bola disminuye gradualmente hasta que la piel exterior esté seca y arrugada, y luego la temperatura se reduce a 15 ℃ -20 ℃ hasta la próxima primavera. Después de hornearlas y ahumarlas, las bolas se pueden secar por completo, lo que las obliga a quedar completamente inactivas, lo que es beneficioso para el crecimiento y la diferenciación de los botones florales después de plantarlas en la segunda primavera. También hay bulbos que se secan al sol y se apilan en un sótano seco y soleado, se cubren con paja y tierra en capas, se compactan y se entierran para el invierno o se excavan y cuelgan después de una siembra continua durante 2-3 años; la calidad de la floración es mala y el período de floración es irregular.
Manejo: Se debe preparar y fertilizar el terreno de plantación, y se deben plantar por separado los bulbos grandes, los bulbos pequeños y los bulbos viejos que florecieron el año pasado. La distancia entre la bola grande y la planta es de 25 cm y la distancia entre las bolas pequeñas es de unos 10 cm. La profundidad de plantación de los bulbos es menor que la de otros bulbos. La parte superior de los brotes de los bulbos grandes debe estar ligeramente expuesta a la superficie del suelo, y la parte superior de los brotes de los bulbos pequeños y viejos debe estar más baja que la superficie del suelo. La bola vieja ha estado floreciendo durante un año y ya no puede florecer. Solo crecen muchas bolas delgadas y puntiagudas alrededor de la bola vieja. Los bulbos largos y profundos y el bombeo superficial son los principios que sigue el nardo al plantar bulbos. En la etapa inicial de la siembra, debido a que hay pocos folíolos, no se necesita mucha agua; cuando el escapo está a punto de arrancarse, solo se puede aplicar suficiente agua y un fertilizante líquido más espeso después de que se extraiga el escapo; . Presta especial atención al riego en verano y mantén la tierra húmeda en todo momento. Después de que las partes aéreas se marchitan, las personas en las áreas al sur del río Yangtze a menudo se cubren con hojas o heno para evitar la congelación y pasan el invierno en campo abierto. Pero lo mejor es sacar los bulbos, secarlos ligeramente, quitarles la tierra, trenzar las hojas restantes, seguir secándolos y colgarlos en un lugar cálido y seco para guardarlos durante el invierno. Mantenga la temperatura ambiente por encima de 4°C. . El nardo tuberoso también se puede cultivar en macetas, lo que puede promover el cultivo. Plante los bulbos a finales de junio y cultívelos en invernaderos de alta temperatura a finales de junio. Florecerán en abril, pero es inconveniente cultivar flores en casa.
El periodo de floración normal del nardo es el otoño. Para que florezca durante el Festival de Primavera, los bulbos se pueden enraizar en un invernadero de alta temperatura desde el 5438 de junio + 065438 + octubre y colocarlos en un lugar soleado y ventilado. Florecerán después de más de dos meses. Si los bulbos se plantan en febrero, florecerán en mayo o junio.
Fertilización: al nardo le gustan los fertilizantes y el abono se debe realizar con frecuencia: generalmente una vez al mes después de la siembra, una vez antes de la floración y una vez cada mes y medio o dos meses a partir de entonces. Preste atención al drenaje y al acame del tallo floral durante la temporada de lluvias. Saque los bulbos antes de las heladas a fines del otoño, séquelos ligeramente, retire la tierra y las raíces fibrosas, corte una capa delgada en la parte inferior de los bulbos para revelar el color blanco y continúe secándolos al aire, luego trence las hojas restantes; cuélguelos en un lugar cálido y seco y guárdelos en invierno. O use una estufa para fumar, cuelgue la bombilla en el interior y coloque la estufa debajo para fumar.
Mantener los bulbos profundos, largos y poco profundos es el principio a seguir al plantar nardos. En la etapa inicial de la siembra, debido a que hay pocos folíolos, no se necesita mucha agua; cuando el escapo está a punto de arrancarse, solo se puede aplicar suficiente agua y un fertilizante líquido más espeso después de que se extraiga el escapo; . Presta especial atención al riego en verano y mantén la tierra húmeda en todo momento. Después de que las partes aéreas se marchitan, las personas en las áreas al sur del río Yangtze a menudo se cubren con hojas o heno para evitar la congelación y pasan el invierno en campo abierto. Pero lo mejor es sacar los bulbos, secarlos ligeramente, quitarles la tierra, trenzar las hojas restantes, seguir secándolos y colgarlos en un lugar cálido y seco para guardarlos durante el invierno. Mantenga la temperatura ambiente por encima de 4°C. . El nardo tuberoso también se puede cultivar en macetas, lo que puede promover el cultivo. Plante los bulbos a finales de junio y cultívelos en invernaderos de alta temperatura a finales de junio. Florecerán en abril, pero es inconveniente cultivar flores en casa.