Métodos de plantación de semillas de kiwi Tecnología de plantación de semillas de kiwi

El kiwi, también llamado kiwi, tiene una textura suave y un sabor agridulce. El sabor se describe como una mezcla de fresa, plátano y piña. A continuación se muestran las técnicas de plantación de kiwi que he recopilado cuidadosamente para usted.

Tecnología de plantación de kiwi

Selección del sitio

Seleccione un área montañosa con transporte conveniente, suficiente luz solar, fuente de agua, precipitaciones moderadas, humedad ligeramente alta, soltura y una buena ventilación es un suelo franco arenoso o arenoso, o colinas y montañas ricas en humus, el suelo suelto es mejor para construir jardines. Una vez determinado el sitio, primero se planifican los caminos, los sistemas de drenaje y riego, las salas de manejo de fertilizantes, etc., y luego se planifican las zanjas subterráneas de ventilación para el sitio de plantación.

Los principales métodos de andamios utilizados en la plantación de kiwis incluyen: marco en forma de T, marco de cerca, trípode, andamios grandes, etc. Se utilizan principalmente andamios grandes de superficie plana, y los árboles originales de senderos pequeños se pueden usar como pilotes vivos en el lugar, con algunos pilotes reemplazables de bambú y madera agregados y pilotes de concreto utilizados en partes clave. La altura del sitio es de 1,8 metros y se utilizan cables del número 10-12 para entrecruzarse y formar una red bien formada. El espacio entre los cables es de aproximadamente 60 centímetros.

Fertilización

Determinar la cantidad de fertilizante según la variedad de kiwi, el rendimiento previsto y la fertilidad del suelo. Antes de plantar, se pueden aplicar 2,5 kg de fertilizante para frutas a cada árbol en el hoyo a la vez. Para los árboles jóvenes, se debe aplicar una pequeña cantidad de fertilizante varias veces. Después de eso, la fertilización generalmente se aplica tres veces al año, con el fertilizante base una vez y el aderezo dos veces. El fertilizante base, también conocido como fertilizante de invierno, se aplica después de la cosecha del fruto. Aplicar 20 kg de fertilizante orgánico a cada planta y mezclarlo con 1,5 kg de fertilizante fosfatado. El primer abono se aplica después de la germinación y se aplican 2 kg de fertilizante compuesto de nitrógeno, fósforo y potasio a cada planta para enriquecer los brotes de primavera y los árboles frutales. El segundo abono se aplica antes del período máximo de crecimiento y el fertilizante frutal; o se puede aplicar fertilizante compuesto. Debido a que las raíces del kiwi son carnosas, se debe cavar una zanja poco profunda ligeramente alejada de las raíces para aplicar fertilizante y sellar con tierra para evitar que las raíces se quemen. Asegúrese de regar después de fertilizar durante la estación seca.

Poda

La poda y la forma de las ramas dependen de la forma de instalación del árbol. Aproveche al máximo la superficie del marco para distribuir las ramas uniformemente y lograr el propósito. de alto rendimiento y alta calidad.

La poda del kiwi se puede dividir en poda de invierno, poda de verano y poda masculina. La poda de invierno se realiza desde después de la caída de las hojas hasta un mes antes de la brotación a principios de primavera. Se trata principalmente de un aclareo y un corte corto adecuado. Deje más enredaderas principales y ramas madre frutales, y corte las ramas densas y grandes. Ramas delgadas, ramas cruzadas y ramas enfermas. La poda de verano se realiza principalmente desde mediados de mayo hasta principios de julio para eliminar las yemas, despuntar, aclarar y ligar las yemas del tronco a tiempo y se arregla el espacio para las ramas y las enredaderas. La poda de las plantas masculinas se realiza en mayo-junio después de la floración. Deja 3-4 ramas en cada planta y 4-6 yemas en cada rama. Recoge los nuevos brotes cuando tengan 1 metro de largo.

Generalmente los frutos se ralean al suelo un mes después de la floración. Deje la fruta del medio y adelgace las frutas de los bordes para lograr 1 fruta por cada 4-5 hojas. Las ramas normales tienen 1-2 frutos cada 20 cm, las ramas débiles tienen 5-6 frutos cada 20-25 cm. La planta produce 50 kg y debería dejar entre 500 y 600 frutos.

Control de plagas y enfermedades

Las principales enfermedades que perjudican al kiwi son la antracnosis, el nematodo agallador, el tizón, el marchitamiento, la pudrición de la raíz, la pudrición blanda del fruto, etc. Entre ellos, la antracnosis daña tanto los tallos como las hojas, así como los frutos. Puede controlarse rociando 800 veces con carbendazim 2 o 3 veces durante la germinación. Para la enfermedad del nematodo agallador, se debe reforzar el manejo de fertilizantes y agua, y el control se debe realizar con suelo de isofosulfato de metilo o 30% de furanos de erisipela.

Las principales plagas del kiwi incluyen escamas de escudo de morera, escamas de corteza de betel, gusanos cortadores, chafers, saltamontes, polillas chupadoras de frutas, etc. Las cochinillas que hibernan y las cochinillas se pueden controlar con ometoato o una solución de eliminación rápida de 1500 a 2000 veces; las plagas subterráneas se pueden controlar mezclando salvado frito y carbofurano en una proporción de 10:1 y esparciéndolos en el suelo. Para los abejorros, rocíe triclorfón o malatión 1000 veces por la noche desde finales de marzo hasta principios de abril, o utilice insecticidas piretroides. Los saltamontes se pueden controlar con concentrado emulsionable de foxim al 50% o fenitrotión 1000 veces líquido. Spodoptera exigua ocurre en septiembre cuando el contenido de azúcar de los frutos comienza a aumentar. Sale por la noche y daña los frutos, provocando caída del fruto o formación de grumos duros en las partes dañadas. Puede controlarse mediante embolsado, luz negra o dulce. Líquido ácido (1:1), o matando y matando. O rocíe Baode 3000 veces cada 10-15 días, desde finales de agosto hasta el final de la cosecha.

Tecnología de cultivo de kiwi

1. Selección del sitio del jardín

1 Ubicación geográfica Al establecer una base de producción de kiwi, debe elegir un lugar con agua conveniente. fuentes y transporte. Especialmente en zonas montañosas con terrenos complejos, hay que tener en cuenta que los productos deben transportarse por carretera.

2. Altitud y topografía Los huertos de kiwi deben establecerse en zonas montañosas con mayor altitud, pero no deben superar los 1.000 metros sobre el nivel del mar.

La tierra montañosa tiene suelo profundo y buen drenaje, lo que la convierte en una zona adecuada para el cultivo del kiwi. Pero debe haber una fuente de agua para evitar las altas temperaturas y las sequías en verano y otoño. Las condiciones ecológicas de la montaña son muy adecuadas, pero se debe prestar atención a la selección de la pendiente, la dirección y la ubicación de la pendiente. Generalmente, trate de elegir una pendiente suave o un área relativamente plana por debajo de los 15 grados. Es aconsejable elegir una ladera soleada y protegida del viento orientada al sur o sureste, y evitar elegir una ladera orientada al norte. No es aconsejable elegir la cima de una colina u otra salida de viento (especialmente la dirección del viento durante la temporada de crecimiento) para construir un jardín.

3. Suelo: Es aconsejable elegir suelos ligeramente ácidos, profundos, sueltos y fértiles, con buen rendimiento de drenaje y adecuada capacidad de retención de agua. Evite plantar en suelos arcillosos pesados.

2. Instale cortavientos

El kiwi tiene poca resistencia al viento. Los vientos fuertes en primavera a menudo rompen nuevos brotes y dañan las hojas y los botones florales; los vientos secos y cálidos en verano reducen la humedad del aire; , provocando la evaporación de una gran cantidad de humedad del suelo y provocando sequía. Las hojas se queman y el crecimiento se atrofia. Los fuertes vientos en otoño rayan los frutos, afectando el valor comercial. Por tanto, es necesario construir un cortavientos antes de construir un jardín.

Las especies de árboles cortavientos deben ser aligustre, abeto, pino rojizo, criptomeria, metasequoia, álamo, alcanfor, níspero, acebo, cítricos aurantium, etc., e implementar la combinación de árboles y arbustos de hoja perenne y caducifolios. , y Se utilizan principalmente especies de árboles de hoja perenne para prevenir los daños causados ​​por el viento de abril a mayo. La franja forestal principal debe ubicarse en la dirección de barlovento, y las áreas montañosas deben ubicarse en la cuenca hidrográfica en la parte posterior de la montaña y el borde del huerto. La zona cortavientos se establece en el borde de los ramales y acequias de drenaje y riego del jardín. Se deben plantar al menos 4 hileras en la parte trasera de la montaña y en el cinturón forestal fuera del huerto, y de 1 a 2 hileras en el cinturón que dobla el viento en el jardín. En el cinturón forestal, la distancia entre hileras de árboles es de 2 a 3 metros, la distancia entre plantas es de 1 a 1,5 metros y la densidad de arbustos se duplica.

Además, la distancia entre el cinturón forestal principal y la planta de kiwi más cercana debe ser de más de 10 metros, y la distancia entre la zona de viento y el kiwi debe ser de 4 a 5 metros. Cava una zanja de aislamiento entre el cinturón forestal y el kiwi para evitar que las raíces penetren en el huerto y afecten el crecimiento de la planta del kiwi. Para jardines más pequeños, se pueden plantar algunas hileras de árboles cortavientos en el lado del huerto que da barlovento. Al mismo tiempo, para mejorar el efecto a prueba de viento, se pueden plantar dos hileras de especies de árboles de rápido crecimiento con fuerte sequedad y rápida tasa de crecimiento, como Poplar Italiana y Poplar tomentosa, dentro o fuera del cinturón permanente de protección contra el viento, y plantar a una distancia de 1 a 2 metros a 2 a 3 metros, para formar rápidamente un cinturón cortavientos temporal.

3. Plantación

1. Selección y asignación de variedades polinizadoras. El kiwi es un árbol frutal dioico y las variedades polinizadoras masculinas correspondientes deben configurarse al plantar. El período de floración de las variedades masculinas debe ser el mismo o ligeramente anterior al de las variedades femeninas entre 1 y 3 días, y las dos tienen buena compatibilidad de polinización. Al mismo tiempo, las propias variedades polinizadas deben tener flores grandes, grandes cantidades de polen, una alta tasa de germinación del polen y un largo período de floración, que cubra al menos el período de floración de las variedades femeninas correspondientes. Generalmente, la proporción de plantas masculinas y femeninas es de 8:1, pero resultados de investigaciones recientes muestran que aumentar adecuadamente la proporción de plantas masculinas ayudará a mejorar el peso, la calidad y el sabor de una sola fruta. Por lo tanto, en muchos lugares la proporción entre hombres y mujeres ha aumentado de 5 a 6:1.

2. Densidad de plantación La densidad de plantación generalmente depende del tipo de marco, las condiciones del terreno y el nivel de cultivo y manejo. Los lugares con suelo pobre y poca fertilidad pueden ser más densos; los andamios pequeños en forma de T son más densos que los andamios grandes de superficie plana. Para los bastidores de cercas, el espacio entre las plantas y las hileras suele ser de 3 a 4 metros. Para los marcos en forma de T, el espacio entre las plantas y las hileras suele ser de 3 a 4 metros y de 4 a 5 metros para los invernaderos de superficie plana. , la distancia entre hileras de plantas suele ser de 4 a 4 metros y 5 metros.

3. Periodo y método de plantación Los kiwis se pueden plantar desde que caen las hojas hasta antes de que broten, a principios de la primavera. Es mejor plantar lo antes posible después de que caigan las hojas. no será más tarde de finales de febrero. El sistema radicular del kiwi se compone principalmente de raíces laterales carnosas, que no son resistentes al pisoteo. Por lo tanto, al plantar, es aconsejable llenar la rizosfera con tierra vegetal suelta y finamente triturada, pisar ligeramente y regar las raíces con regularidad. Después del trasplante, pode adecuadamente para dejar de 3 a 5 cogollos llenos. Inserte una pequeña vara de bambú de aproximadamente 1 metro de largo al lado de las plántulas para asegurarlas y evitar que el viento las rompa.

4. Manejo después de la siembra Después de plantar el kiwi, es necesario mantener la bandeja del árbol húmeda y el suelo fértil para evitar el encharcamiento y la sequía, mejorar la tasa de supervivencia y aumentar la cantidad de crecimiento. Combinado con riego resistente a la sequía, se aplica varias veces la cantidad adecuada de aderezo. Generalmente, a partir de 2 meses después de la siembra, se utilizan de 50 a 100 g de urea y de 10 a 20 kg de agua por cada planta cada vez. En las estaciones secas de verano y otoño, cubra los discos del árbol para hidratarlos y prevenir la sequía. Además, preste atención a dejar más ramas laterales para sostener las raíces y promover múltiples brotes. Durante el período de crecimiento, no es aconsejable utilizar excesiva brotación, control de copas y otros métodos. Trate de retener tantas ramas laterales medias e inferiores como sea posible para aumentar el área foliar total, promover raíces y brotes y lograr una fructificación temprana.

4. En pie

El kiwi es un árbol frutal de vid. Si crece de forma natural, es propenso a trepar y enredarse gravemente, lo que no solo afecta los resultados normales del crecimiento, sino que también dificulta el crecimiento. La gestión de campo es incómoda. Por tanto, es necesario establecer un marco adecuado para el crecimiento de sus cepas y adoptar las correspondientes técnicas de modelado y poda.

Los materiales del marco son los componentes principales de los jardines de kiwis y deben instalarse lo antes posible antes de plantar, de lo contrario afectarán el crecimiento y la forma de las plantas. Hay muchos tipos de bastidores para kiwis, generalmente bastidores para cercas, andamios grandes horizontales, andamios pequeños en forma de T y bastidores simples son los más comunes.

1. El enrejado de cerca de pared simple es similar al enrejado de cerca para uvas. Se erige un pilar cada 3 a 5 metros a lo largo de la hilera. La altura del pilar es de 2,6 a 2,8 metros y está a 0,8 metros de profundidad. . Se tiran de 2 a 3 cables en la columna, el primer cable está a una distancia de 60 cm a 80 cm del suelo y las ramas de kiwi y las enredaderas se atan al marco vertical. Para el trefilado, se puede utilizar alambre de hierro galvanizado del n.° 6 al n.° 8.

2. La altura del andamio horizontal grande es de 1,8 metros a 2 metros, y la distancia entre los pilares es de 3 metros a 5 metros, de 4 metros a 5 metros, de 5 metros a 5 metros o de 3 metros. a 6 metros está hecho de barras de acero, hierro triangular (6 cm x 6 cm) o 2 piezas de listones de madera en capas de 10 cm x 2,5 cm que conectan los pilares como vigas. Tire de los cables de hierro No. 6 a No. 8 cada 60 cm a 90 cm sobre la superficie del cobertizo para formar una rejilla o una forma horizontal unidireccional, y los cables se fijan en las vigas.

3. Los pilares elevados de un pequeño andamio en forma de T tienen 1,8 metros de altura y se coloca una sola fila de columnas cada 4 a 6 metros. en la parte superior de la columna, con una longitud de 1,5 metros a 2 metros. Tire de 3 cables horizontales hacia arriba por la viga. Para superar el inconveniente del marco en forma de T de que no es resistente al viento, el marco en forma de T ordinario se puede mejorar y convertirlo en un marco en forma de T descendente o un marco en forma de T con alas.

4. Andamios sencillos. Los huertos de montaña pueden utilizar postes de bambú locales, madera variada, etc. como materiales de andamio, y montar andamios sencillos uno por uno. El más utilizado en la actualidad es el trípode para cultivos de arborización. Este marco es muy similar al marco utilizado por los agricultores de hortalizas para cultivar caupí, con un marco para cada árbol. Se selecciona una caña de bambú con una longitud de 2,5 a 3 metros y un diámetro de 4 a 5 centímetros y se inserta en el suelo a lo largo del tronco principal para que sirva como columna central. El tronco principal se ata directamente a la caña de bambú. Luego, elija 3 postes de bambú con una longitud de 2 metros a 2,5 metros y un diámetro de 2,5 centímetros a 3 centímetros como pilares. Los extremos inferiores se insertan en el suelo en diagonal a unos 80 centímetros de la columna central para formar un triángulo equilátero. Los extremos superiores están atados con cables a la columna central. Luego use 3 postes de bambú de aproximadamente 2 cm de espesor y 1,2 metros de largo, átelos horizontalmente durante una semana a 80 cm del suelo y conecte los 3 postes de bambú para formar un triángulo horizontal para sostener la primera capa y reforzarla. .

Entre los tipos de andamios mencionados anteriormente, desde el punto de vista general, los andamios pequeños en forma de T y los andamios grandes horizontales son los más ideales. El tipo específico de estante que se utilizará debe considerarse de manera integral en función de la topografía del huerto, la fuente de los materiales del estante y las condiciones económicas. En lugares con terreno plano y buenas condiciones económicas, se suele optar por andamios horizontales o andamios en forma de T. En lugares donde la situación económica no es próspera, se pueden utilizar bastidores simples en la etapa inicial de la construcción del parque, y luego cambiar gradualmente a bastidores en forma de T o andamios horizontales. Al construir un jardín en zonas montañosas y montañosas, se puede utilizar un marco en forma de T si las condiciones son buenas, y un marco simple si las condiciones económicas no lo permiten. Las deliciosas variedades de kiwi generalmente crecen vigorosamente y producen frutos principalmente en ramas medianas y largas, por lo que a menudo se utilizan andamios horizontales y estantes en forma de T. Independientemente del tipo de marco, las plantas deben plantarse en el centro entre los pilares, para que las ramas se puedan distribuir uniformemente en la superficie del marco y, al mismo tiempo, el tronco principal también pueda desempeñar un papel de soporte cuando maduren. . Además, se deben tomar medidas de refuerzo para las columnas laterales de varios tipos de bastidores para evitar que las columnas se tuerzan.

5. Fertilización

1. Fertilización para árboles jóvenes Los árboles jóvenes de 1 a 2 años después de la siembra tienen pocos y tiernos sistemas de raíces y la fertilización debe aplicarse en pequeñas cantidades. varias veces. Generalmente, el fertilizante base se aplica una vez en otoño en noviembre, con 50 kilogramos de estiércol descompuesto o de 0,5 a 1 kilogramo de fertilizante en torta aplicados a cada planta. El fertilizante se aplica en una zanja circular o en una zanja. Para el primero, cavar una zanja circular con el tronco como centro, a unos 60 cm de distancia del tronco, con una profundidad de 40 cm a 50 cm y un ancho de 20 cm a 30 cm. Aplicar fertilizante bien mezclado y cubrir con. suelo. Para la fertilización en zanjas en franjas, se cava una zanja de fertilización de 40 cm a 50 cm de profundidad y de 20 cm a 30 cm de ancho a cada lado, a unos 60 cm de distancia del tronco del árbol, y luego se aplica el fertilizante mezclado y luego se cubre con tierra. Aplique fertilizante de acción rápida 3 a 4 veces desde febrero a julio después de que el kiwi brote hasta antes del inicio de las altas temperaturas y la sequía. La primera aplicación es antes y después de que el kiwi brote a fines de febrero, y luego se aplica cada 25 a 30 días. El aderezo utiliza principalmente urea o fertilizante compuesto. Se aplican a las plantas 300 gramos de urea o 0,5 kg de fertilizante compuesto durante todo el año. Aplicar en huecos o en bandejas de árboles.

2. Abonado de árboles frutales adultos

① Abono base. Se utilizan principalmente fertilizantes orgánicos, como estiércol de corral, complementados con una cierta cantidad de fertilizantes nitrogenados y fosforados disponibles. El período de fertilización generalmente es desde finales de otoño después de la recolección de la fruta hasta antes de que caigan las hojas. Se recomienda una fertilización temprana y debe aplicarse inmediatamente después de la recolección de la fruta.

Como fertilizante base, aplicar 50 kilogramos de estiércol por planta, agregar 0,5 kilogramos de fertilizante compuesto y agregar 1 kilogramo a 1,5 kilogramos de superfosfato.

②Abono para germinación. Generalmente se realiza después de iniciado el período de sangrado y antes de la germinación. Es mejor utilizar fertilizantes compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio de acción rápida complementados con heces y orina diluidas. Puedes aplicar de 0,5 kg a 1 kg de fertilizante compuesto a la planta o de 20 kg a 30 kg de excremento humano descompuesto + 10 g de fertilizante Sea Elf aplicado a las raíces.

③Grasa de fruta fuerte. Se debe volver a aplicar fertilizante para frutos fuertes. Generalmente se aplica dentro de 1 mes después de que las flores se marchitan. Al mismo tiempo, combine varios apósitos foliares. Para fortalecer el fruto se aconseja aplicar abono compuesto compuesto principalmente por fósforo y potasio. Se puede aplicar a la planta de 1 kg a 1,5 kg de abono compuesto o 1 kg de torta seca descompuesta más 0,5 kg a 1 kg de abono de cloruro potásico. . El fertilizante foliar se puede rociar con el microfertilizante funcional Sea Elf 300 veces, del 0,3 % al 0,4 % de fuente de fósforo y potasio, del 0,3 % al 0,5 % de urea, del 0,3 % al 1 % de lixiviado de superfosfato, del 0,05 % al 0,1 % de ácido sulfúrico, hierro ferroso etc. Cuando hay muchos frutos pero el árbol no es fuerte y vigoroso, además de aplicar fertilizante fortalecedor de frutos a mediados o finales de mayo, es aconsejable aplicar fertilizante fortalecedor de frutos y estimulante de brotes nuevamente en junio. para promover aún más el crecimiento de la fruta y el enriquecimiento de nuevos brotes. La cantidad de fertilizante aplicada es la misma que antes. En cuanto a los métodos de fertilización, para huertos adultos que han sido cerrados, especialmente huertos de andamios horizontales, dado que el sistema radicular ha cubierto todo el jardín, es recomendable realizar una fertilización general (aplicación al voleo) en todo el jardín en conjunto con el intercultivo. y aplicar o fertilizar cuando el suelo esté húmedo. Luego verter agua.

6. Gestión del agua

El kiwi teme a la sequía y no tolera el encharcamiento, por lo que la gestión del agua es especialmente importante. La prevención del drenaje y el anegamiento durante la temporada de lluvias de ciruela y la prevención de la sequía en verano y otoño son la clave del manejo.

Hunan llueve mucho en primavera y es fácil encharcarse. Sin embargo, el encharcamiento a menudo se ignora en la producción, especialmente las manchas oscuras en los kiwis pueden causar hojas caídas, plántulas muertas y muerte. árboles en unos pocos días. Por ello, en temporadas de fuertes lluvias, es necesario limpiar las acequias y drenar el agua oportunamente para que las manchas puedan ser drenadas de inmediato.

Las altas temperaturas y la sequía en verano y otoño tienen un impacto particularmente grande en el kiwi. La falta de agua hace que las hojas se quemen, las quemaduras solares en los frutos, las hojas y los frutos caigan y el número de flores disminuya. disminuir el año siguiente. El riego debe realizarse a tiempo durante la estación seca. En circunstancias normales, si la temperatura continúa por encima de los 35°C y las hojas comienzan a mostrar signos de marchitamiento, se debe verter agua inmediatamente. En pleno verano, es necesario regar aproximadamente cada 5 días.

Al mismo tiempo, la cobertura del suelo y la retención de agua desempeñan un papel evidente en la prevención de la sequía. El acolchado de la superficie no solo puede prevenir eficazmente la sequía y retener agua, y promover un crecimiento vigoroso de las raíces, sino que, después de que el mantillo se pudre, también es un buen fertilizante para que los kiwis lo absorban y utilicen. La cubierta se puede utilizar como cubierta de discos para árboles, como cubierta de tiras para hileras y como cubierta de jardín completo. En la producción, se utiliza principalmente el acolchado con discos de árboles. Si las condiciones lo permiten, se utiliza el acolchado completo del jardín para lograr una mejor conservación del agua y efectos de prevención de la sequía. Los materiales de cobertura incluyen paja, abono verde, malezas verdes de montaña, etc. El espesor de cobertura es generalmente de 10 cm a 20 cm, siendo lo mejor 20 cm o más. La cobertura generalmente se completa antes de que termine la temporada de lluvias y antes de que comiencen las altas temperaturas y la sequía en verano, generalmente entre principios y mediados de junio. Al cubrir, preste atención a la distancia adecuada entre la cubierta y el tronco del kiwi para evitar que enfermedades y plagas de insectos dañen el tronco.

7. Poda plástica

1. Cirugía plástica

① Cirugía plástica de valla simple. Cuando los nuevos brotes de los árboles jóvenes alcancen de 1 a 1,5 metros, ate sus ramas dobladas horizontalmente a un lado de la primera capa de alambre para que sirvan como una capa de brazos. Después de doblar las ramas, brotarán de 1 a 2 yemas en posición polar y producirán brotes secundarios. Cuando crezcan hasta aproximadamente 1 metro, elija una de las ramas para doblarla y átela horizontalmente al otro lado de la primera capa de alambre. el otro brazo.

② Conformación del marco en forma de T. Utilice un solo baúl como estantería. Después de plantar las plántulas, corte los cogollos llenos. Cuando los nuevos brotes crezcan hasta cierta altura, seleccione el que crece más fuerte y vertical como tronco principal y cultívelo, mientras que las otras ramas se dejan como ramas auxiliares sin ataduras y se dejan crecer naturalmente. Al mismo tiempo, inserte una vara de bambú junto a la plántula como soporte temporal y ate a ella la hostia elegida. Cuando el tronco principal llegue al cable central, pellizque la parte superior para promover la ramificación. Seleccione las dos ramas que estén más cercanas al cable central y tengan un crecimiento fuerte, y extiéndalas a lo largo del cable central hacia ambos lados como ramas principales.

2. Poda

①Poda en invierno. Generalmente se realiza después de la caída de las hojas y antes del sangrado a principios de primavera (de mediados a finales de diciembre a principios de febrero). Se trata principalmente de la renovación de las ramas madre fructíferas, y conviene controlar la cantidad de renovación anual hasta aproximadamente 1/3. El método de poda es: raleo de ramas muertas, ramas enfermas, ramas delgadas, ramas densas, ramas cruzadas, ramas superpuestas, ramas macollantes sin valor de utilización, ramas vegetativas con crecimiento insuficiente y sus brotes secundarios. Por ello, las ramas madre deben acortarse adecuadamente según su potencial de crecimiento.

Generalmente, las ramas madre fuertes y fuertes se deben podar ligeramente para dejar más cogollos, dejando alrededor de 40 cm a 60 cm; las ramas madre moderadas se deben podar moderadamente o una combinación de ligeras y pesadas, dejando 20 cm a 30 cm de madre delgada y débil; las ramas deben podarse mucho para dejar menos yemas, dejando entre 15 cm y 20 cm.

②Poda en verano. Se lleva a cabo principalmente durante el período de crecimiento vigoroso de mayo a agosto, y la cantidad de poda es menor que en invierno. Generalmente se realiza de 2 a 3 veces al año, la primera vez después de la floración, y la segunda a mediados de junio. El trabajo principal es: limpiar los cogollos. Realizar cuando las yemas acaban de brotar, y eliminar las yemas mal colocadas o demasiado densas y las yemas latentes inútiles que brotan en el tronco y las cepas principales, generalmente queda sólo una yema de yemas gemelas o terciarias; Consejos escasos. Realice esta operación cuando se pueda identificar la inflorescencia. En primer lugar, elimine las ramas vegetativas innecesarias y las ramas con patas mal colocadas para el próximo año. En segundo lugar, aclare las ramas frutales delgadas, las ramas enfermas, las ramas densas, etc. Atajo. Para las ramas largas que deben reservarse para la renovación, corte sólo de 2 a 3 yemas en la base mientras adelgaza los brotes, para que las yemas restantes puedan formar dos ramas bien desarrolladas en el mismo año. Corta las partes donde los nuevos brotes comienzan a curvarse y retorcerse y las partes que excedan el rango de estante correspondiente. Después de que la fruta se haya formado básicamente (entre principios y mediados de julio), deje de 1 a 2 secciones cortas encima de la última parte fructífera de las ramas largas de la fruta. Cubierta. Desde 10 días antes de la floración hasta el comienzo de la floración, las ramas frutales vigorosas deben pellizcarse desde el 6º al 7º nudo por encima de la inflorescencia; las ramas vegetativas deben pellizcarse desde el 10º al 12º nudo; Después del desmoche, solo queda una punta secundaria en la parte superior del nuevo brote y el resto se borra. Deje de 2 a 3 hojas en los brotes auxiliares reservados y cubra repetidamente. Si la posición de la punta auxiliar excede el espacio donde debería estar, es necesario recortarla.

③Poda las plantas masculinas. Principalmente después de que las flores se marchitan, las ramas madre en flor se retraen y se limpia la corona. Al mismo tiempo, seleccione secciones cortas de las ramas de las flores cerca de las ramas de la columna vertebral, córtelas de 50 cm a 60 cm y corte las puntas auxiliares continuamente para controlar la longitud de toda la rama de las flores de 75 cm a 80 cm. Todas las ramas vegetativas, excepto las más nuevas, deben aclararse.

8. Prevención y Control de Plagas y Enfermedades Principales

1. Principales enfermedades y su prevención y control Las principales enfermedades incluyen ántrax, mancha negra (sarna), etc. Prevención correspondiente. y se pueden adoptar métodos de control para prevenirlos y controlarlos de manera oportuna.

2. Principales plagas y su control

① Escarabajos. Sus hábitos de alimentación son mixtos y las larvas se llaman larvas (comúnmente conocidas como gusanos de seda del suelo), que comen las raíces de las plántulas de kiwi en el suelo. Los escarabajos adultos a menudo pululan para comer hojas, capullos y flores jóvenes durante las etapas de brotación y floración, causando mellas y agujeros irregulares. La superficie de la fruta dañada está ligeramente elevada y aparece como una costra marrón, y la pulpa de la fruta dañada se convierte en manchas duras de color verde oscuro. Métodos de control: Quitar las malezas alrededor de viveros y huertos; antes de que las larvas o abejorros entren en la capa profunda del suelo para pasar el invierno, o cuando suben a la superficie del suelo después de pasar el invierno, cultivar oportunamente y combinar el arado con la recolección de insectos; use la pseudomuerte y la fototaxis de; chafers adultos, Golpee las ramas para sacudirlas o use luz azul para atraparlas y matarlas antes de la floración, esparza 4% de polvo de dima o 2% de polvo de fenitrotión (0,25 kg/planta) alrededor de las plantas y are la tierra 3 días antes; Durante la floración o durante la etapa de capullo floral, el dosel rocíe una emulsión de tiofosforo al 50% 2000 veces o una emulsión de malatión al 80% 2000 veces y rocíe nuevamente cada 10 días aproximadamente.

②Insectos escamosos. Las ninfas perforan y chupan la savia de las ramas y hojas, a menudo agrupándose y fijándose en las ramas para causar daño. En casos severos, se forman conchas de escamas desiguales en la superficie de las ramas, debilitando el vigor del árbol e incluso causando la muerte. las ramas o el árbol entero. Métodos de prevención y control: reforzar la cuarentena; eliminar los insectos de las ramas y enredaderas con un cepillo de cerdas duras o un cepillo de alambre fino, cortar las ramas muy dañadas, combinar con la poda de invierno, raspar la corteza vieja en la base del tronco. y aplique pegamento pegajoso durante la etapa de ninfa (4 Desde mediados de mes hasta mediados o finales de mayo) rocíe 50% de emulsión Marathon 1000 veces ③ escarabajos de las hojas y saltahojas; Los escarabajos de las hojas utilizan principalmente a los adultos para alimentarse de la corteza de las hojas de kiwi, los pecíolos y los brotes jóvenes utilizan principalmente a las ninfas para chupar el jugo de las hojas jóvenes. Los escarabajos de las hojas comienzan a causar daños esporádicos a finales de abril, los saltamontes comienzan a trepar a los árboles a mediados o finales de marzo y de junio a julio son el período de mayor daño. Métodos de prevención y control: combinar con la limpieza del jardín, raspar las masas de huevos y quemarlas; matar artificialmente a los adultos del escarabajo de las hojas, rociar 2,5% de deltametrina 2000 veces en el dosel desde finales de abril hasta principios de junio;