Poda de camelias antes del trasplante
1. Características morfológicas
La camelia es un arbusto o árbol pequeño de hoja ancha y perenne. Las hojas individuales son alternas, coriáceas, rectangulares u ovado-lanceoladas, con márgenes finamente aserrados, y algunas variedades tienen hojas enteras. Los botones florales se forman en otoño y tienen forma ovalada, cubiertos de escamas y pelos finos en la parte inferior. Las flores son solitarias u opuestas en las puntas de las ramas o en las axilas de las hojas. Las flores son rojas, blancas, rojo claro o abigarradas, con muchos estambres. Las semillas son esféricas o angulares. El periodo de floración es del 10 de junio a abril del año siguiente.
La camelia es una de las diez flores más famosas de China. Sus flores son coloridas, hermosas pero no demoníacas, hermosas pero no encantadoras. En el frío invierno, el clima es helado y las camelias están llenas de vitalidad en la nieve.
Imágenes de camelia
2. Tipos de variedades
La camelia se puede dividir en diferentes variedades según el número de sépalos, número de pétalos, métodos de plantación y morfología del estambre. características.
(1) Válvula simple de extremo cóncavo.
Hay varios sépalos, ampliamente redondeados, y los pétalos son de 5 a 7, planos y ampliamente redondeados.
Grupo a: tipo válvula única. Pétalos de 5 a 7, estambres cilíndricos o en forma de manojo.
Grupo b: peinado. Anteras agrandadas, ligeramente petaloides y compactas.
Grupo c: tamaño pequeño. Los sépalos están unidos y se extienden de manera desigual en forma de trompeta. Entre ellos, hay variedades preciosas como el corazón dorado de flor grande, el corazón dorado de hoja brillante, el té de cola de pescado, la luz dorada brillante, etc.
Grupo d: ciruela en forma de corazón. Los pétalos tienen de 6 a 7 piezas, filamentos planos, anchos, redondos, carnosos, cortos conectados a la base y anteras grandes.
(2) Pétalos dobles
Varios sépalos, redondos o ampliamente redondos, pétalos planos y obovados. Más de 10 estambres están agrupados o los estambres y los pétalos están mezclados.
Grupo a: tipo válvula semidoble. De 10 a 20 pétalos tienen estaminodios.
Grupo b: Tipo peonía. Hay más de 10 pétalos, ondulados y planos, como las peonías.
Grupo c: tipo nenúfar. Los pétalos son puntiagudos, como los nenúfares.
Grupo d: tipo abrazo. Pétalos de 10 a 20, curvados hacia adentro.
Hay varios sépalos, escamas incompletas y muchos estambres.
(3) Completamente de doble pétalo.
3. Crecimiento y desarrollo
A la camelia le gustan los ambientes cálidos y la temperatura óptima para su crecimiento es de 18 ~ 25 ℃. Existen algunas diferencias en la tolerancia a las bajas temperaturas entre variedades. Las variedades de válvula única cercanas a las especies originales son más resistentes al frío que las variedades comunes y pueden soportar temperaturas bajas de -10°C. En diferentes condiciones de crecimiento, las plantas con un fuerte potencial de crecimiento de la misma variedad son más resistentes al frío que las plantas con un potencial de crecimiento débil. La germinación comienza cuando la temperatura supera los 10°C, el crecimiento se detiene por encima de los 30°C y las quemaduras solares se producen cuando la temperatura supera los 35°C.
La temperatura alta es una condición necesaria para la formación de botones florales. Si la temperatura diurna y nocturna se controla a 27°C, se puede producir una gran cantidad de botones florales. Si la temperatura nocturna baja a 18°C, se producirán menos botones florales; si la temperatura continúa bajando por debajo de los 16°C, los botones florales dejarán de diferenciarse;
La temperatura también afecta a la floración de los botones florales. La temperatura óptima de floración es 65438±08℃ durante el día y 65438±05,5℃ durante la noche. Cuando la temperatura es demasiado alta, los botones florales se caerán fácilmente, las flores serán pequeñas y el color se volverá más claro. Si la temperatura es demasiado baja, la floración se retrasará.
La camelia prefiere un entorno de semisombra y evita el sol abrasador. Generalmente, las camelias rojas son más tolerantes a la luz solar directa que las camelias blancas, de colores claros o abigarradas. Cuando la luz del sol es suave en invierno, se necesita más luz solar para evitar un crecimiento débil, flores pequeñas y pocas flores debido a una luz solar insuficiente.
La duración de la luz solar afecta a la formación de hojas, al crecimiento de tallos y ramas, y a la diferenciación y desarrollo de los botones florales. La mayoría de las variedades se encuentran en estado latente con menos de 8 horas de luz solar por día, pero la diferenciación de los botones florales requiere de 13,5 a 16,0 horas de luz solar por día. Si las horas de luz son inferiores a 9 horas, se formarán pocos botones florales. Sin embargo, se requieren condiciones de días cortos para que se abran los botones florales, es decir, 8 horas de luz por día son propicias para que se abran los botones florales. En resumen, antes de que se formen los botones florales, las temperaturas altas (27°C) y los días largos (13,5 ~ 16,0 horas) pueden promover la diferenciación de los botones florales. Una vez formados los botones florales, las condiciones más beneficiosas son mantener la temperatura diurna a 18 °C y la temperatura nocturna a 15,5 °C.
A la camelia le gusta la humedad del aire alta y necesita suficiente humedad del suelo y un buen drenaje.
El suelo con un valor de pH de 4,5 ~ 6,5 puede crecer, pero el valor de pH óptimo es 5,5 ~ 6,5. Los suelos alcalinos y arcillosos no son aptos para el crecimiento de camelias.
Las flores de camelia generalmente crecen dos veces al año. Los primeros brotes generalmente comienzan a brotar a mediados o finales de marzo, brotan a principios de abril, dejan de crecer a mediados o finales de mayo y gradualmente se lignifican, lo que se denomina brotes de primavera. Los nuevos brotes comienzan a diferenciarse y formarse durante el proceso de maduración de nuevas ramas, y gradualmente se desarrollan y expanden. Generalmente, las ramas con botones florales no seguirán creciendo por segunda vez ese año. Las ramas que no forman botones florales suelen crecer por segunda vez en junio-julio o septiembre-65438-octubre, y crecen brotes de verano u otoño. El volumen de crecimiento de los brotes de primavera es grande, mientras que el volumen de crecimiento de los brotes de verano y de otoño es pequeño y se ven afectados fácilmente por enfermedades y plagas de insectos.
La época de floración varía según la variedad, desde mediados de octubre hasta mediados de abril del año siguiente. El período de floración de las diferentes variedades también es diferente. La mayoría de las variedades tienen un período de floración de 1 a 2 meses, y algunas variedades pueden durar hasta 4 meses. El período de floración de una sola flor suele ser de 7 a 20 días. El tiempo de floración es largo cuando la temperatura es baja y el tiempo de floración es corto cuando la temperatura es alta.
4. Métodos de reproducción
Existen muchos métodos de propagación de camelias, que se pueden propagar mediante siembra, esquejes, acodos, injertos y otros métodos.
(1) Método de siembra
Este método se utiliza principalmente para variedades monoválvulas, que pueden producir variación en las características de la variedad y se utiliza para injertar y cultivar portainjertos. Su desventaja es que se necesitan de 5 a 6 años para que las plántulas cultivadas se conviertan en plantas con flores y es difícil mantener las características originales de las variedades. Muchas variedades excelentes no se pueden utilizar porque no pueden dar frutos.
1) Recolección y almacenamiento de semillas
Cuando los frutos estén maduros y ligeramente agrietados en otoño, se deben recolectar inmediatamente y colocar en un lugar interior ventilado para que se sequen a la sombra. Las semillas se eliminarán después de que los frutos se rompan de forma natural. Siembre inmediatamente después de la cosecha o guárdelo en una capa de arena húmeda y siembre la primavera siguiente.
2) Tratamiento previo de las semillas: la cubierta de las semillas de camelia es dura y la siembra previa antes de la siembra puede promover una rápida germinación de las semillas. Las medidas de pretratamiento incluyen: cortar la cubierta de la semilla con un cuchillo; remojar las semillas en agua a 40 ~ 50 ℃ durante 30 minutos, luego remojarlas en agua limpia a 20 ~ 25 ℃ durante 5 ~ 6 días, sacar las semillas que se hayan hundido en el agua y sembrarlas utilizar 100 mg/L de Gibberella
Remojar las semillas en la solución vegetal durante 24 horas.
3) Siembra
Puedes sembrar las semillas en macetas o sellarlas en bolsas plásticas para su germinación. Generalmente se encuentran arena, turba, perlita, vermiculita, etc. O su mezcla se utiliza como sustrato para sembrar en macetas. Coloque el sustrato en una maceta con orificios de drenaje en el fondo, con un espesor de 10 ~ 15 cm, y coloque las semillas en un orificio de unos 5 cm de profundidad, con un espacio de (15 ~ 20) cm × (12). Al sembrar en primavera cubrir con sustrato de 3-4 cm de espesor y sustrato de 2-3 cm de espesor. Después de la siembra, regar con una regadera de agujeros finos. La germinación cerrada es adecuada para semillas recién cosechadas. Para este método, puede elegir musgo sphagnum como sustrato, hervirlo en agua durante 10 minutos para esterilizarlo, luego exprimir el agua restante y ponerlo en una bolsa de plástico, luego agregar las semillas y atar bien la bolsa.
Después de la siembra, mantenga la temperatura entre 18 y 25 ℃. Para mantenerla húmeda, se puede cubrir la maceta con film plástico y destapar una vez al día para ventilar. También se puede cubrir la superficie del sustrato con paja de 2 a 3 cm de espesor, que conviene retirar a tiempo cuando emerjan las plántulas. Cuando el sustrato esté seco, regar con una regadera de calibre fino.
Si las semillas se enmohecen, se puede utilizar una solución de permanganato de potasio al 0,1 para desinfectarlas. Las macetas comienzan a germinar en 15 a 30 días. Cuando las plántulas crecen de 3 a 4 hojas, se deben trasplantar a macetas. Las semillas germinadas selladas pueden germinar en 15 a 20 días y se pueden plantar en macetas cuando las raíces miden de 3 a 5 centímetros de largo.
Al plantar, la raíz principal debe cortarse de 2 a 3 cm para promover las raíces laterales.
(2) Método de corte
Las plántulas de Camellia oleifera obtenidas mediante el método de corte pueden mantener las características de la variedad y, por lo general, tardan de 3 a 4 años de cultivo en florecer. Los diferentes métodos de corte requieren diferentes tiempos y ubicaciones de corte, pero no importa qué tipo de esquejes, deben tomarse de ramas con un crecimiento externo vigoroso, yemas de hojas llenas y sin plagas ni enfermedades.
1) Esquejes de hojas: En julio, tomar como esquejes hojas pecioladas de las ramas jóvenes de ese año.
2) Esquejes de ramas blandas
Cortar las ramas semilignificadas del año en curso en mayo-junio o septiembre-65438 octubre. Mide de 4 a 15 cm de largo. Al cortarlo tiene de 2 a 4 hojas en la parte superior y un talón en la base.
Cortar la boca plana.
3) Esquejes de ramas grandes
Desde finales de junio hasta principios de julio, seleccione ramas perennes con 3-4 ramas como esquejes. Primero, se pela una corteza del tallo de 2 cm de ancho en el extremo inferior del esqueje, hasta llegar al xilema, y se aplica a la herida 1000 mg de ácido naftalenoacético o ácido indolbutírico por litro. Después de que el callo de la herida se haya hinchado, haga una incisión.
4) Esquejes de yema única
En julio, corte segmentos de tallo de 1 cm de largo de las ramas jóvenes del año en curso como esquejes. Cada segmento de tallo tiene una yema y una hoja.
El corte debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes al corte. Antes de cortar, envuelva los esquejes en una toalla mojada y colóquelos en una bolsa de plástico sellada. Tratar la base de los esquejes con una determinada concentración de ácido naftilacético y ácido indolbutírico es beneficioso para el enraizamiento. Al cortar, mezcle ceniza de paja y arena de río en una proporción de 1:1 para formar una matriz. Coloque la matriz en una maceta, caja de madera u otro recipiente con un espesor de 10 a 15 cm. Los esquejes se insertan en la matriz. , con una densidad en función de las hojas, es mejor juntarse pero no superponerse. La profundidad de corte varía según el tipo de corte: los esquejes de hojas se insertan en el pecíolo entre 0,5 y 1 cm, los esquejes de ramas blandas miden entre 1/3 y 1/2 de la longitud del corte, los esquejes de ramas grandes miden aproximadamente 10 cm de profundidad y los esquejes de un solo brote se insertan en el pecíolo entre 0,5 y 1 cm. enterrado en la parte inferior de la yema única. Tras su colocación compactar el sustrato y regar.
Después de su inserción, colocar el recipiente en un lugar semi sombreado. Utilizar una regadera de orificio fino para rociar agua de 4 a 6 veces al día durante los primeros 15 días. Posteriormente el número de pulverizaciones irá yendo paulatinamente. disminuir, pero prestando atención a mantener el sustrato húmedo. La temperatura se controla entre 20 y 25 ℃. Cuando las raíces crezcan hasta 2,5 ~ 3,5 cm de largo, se pueden trasplantar a la maceta.
(3) Método de estratificación
La estratificación se puede realizar durante todo el año, pero lo mejor es de abril a junio. Seleccione ramas de 2 a 3 años de crecimiento vigoroso de una planta madre fuerte y ciñelas unos 30 cm de arriba a abajo hasta 1 a 2 cm del xilema. Luego aplique 1000 mg por litro de solución de ácido indolbutírico sobre la herida de la circuncisión, déjela secar sola, envuelva la parte de la circuncisión con esfagno, envuélvala en una bola, átela firmemente con una tira de plástico y envuélvala con papel de aluminio. Bajo un manejo normal a 20 ~ 30 ℃, las raíces generalmente pueden echar raíces en 6 meses.
Cortar la planta madre.
Otro método de acodo se realiza en abril. Seleccione las ramas jóvenes del año en curso, utilice un cuchillo para cortar la parte enterrada en el suelo o pele la corteza en forma de anillo y luego presione el corte. en el suelo. Mantenga el suelo húmedo en todo momento. Corte la planta madre después de echar raíces.
(4) Método de injerto
Las variedades de camelia de válvula única, Camellia oleifera y Camellia sasanqua se pueden utilizar como portainjertos. Hay dos métodos de injerto: injerto de ramas e injerto de yemas. Entre ellos, el injerto de ramas se puede dividir en dos tipos: injerto a tope e injerto de hendidura. El injerto de yemas se basa principalmente en el injerto de yemas. Se introducen el injerto de plántulas de raíz desnuda y el injerto de plántulas de brotes.
1) Acoplamiento de plántulas a raíz desnuda
Generalmente, se utilizan como portainjertos plántulas multiramificadas de más de 3 años, y plántulas de 1 a 2 años de más de 10 cm. utilizados como vástagos. Primero enjuague la raíz del vástago con agua limpia y luego use un cuchillo afilado para cortar secciones de 1,5 a 2 cm de largo verticalmente en las fuertes ramas anuales y alise la parte media del vástago en una posición adecuada en el patrón. La profundidad debe ser de 1/4 de su diámetro, y los cortes deben ser lisos y de similar ancho. Selle rápidamente la incisión, alinéela con el lado del cambium y átela firmemente con una tira de plástico. Luego cubra la raíz del vástago con una pequeña vasija de barro de 10 cm de diámetro, agregue tierra de cultivo a la pequeña vasija de barro y viértala.
2) Plántulas injertadas
Generalmente, dos meses antes del injerto, se promueven las plántulas y se cultivan los portainjertos. Cuando el germen crece hasta los 6 cm de largo y no se ha lignificado, se puede utilizar para injertar.
Los injertos se seleccionan a partir de brotes primaverales semilignificados o lignificados situados en la parte media y superior del árbol, con cogollos llenos y libres de plagas o enfermedades. Al injertar, primero lave el yunque de la yema, córtelo 2 cm por encima de la semilla y luego use una cuchilla delgada para cortarlo a lo largo desde el centro de la fractura. La longitud de la incisión es de aproximadamente 65.438 ± 0 cm. Luego corte los cogollos con hojas de los esquejes. El extremo inferior de los cogollos mide 1,5 cm y el extremo superior mide 0,5 cm. La parte inferior debe cortarse en forma de cuña, de aproximadamente 1 cm de largo. Las hojas también se deben cortar a la mitad.
Inmediatamente después del corte, inserte el portainjerto para alinear sus capas de cambium y átelo firmemente con una piel de pasta de dientes de 2,5 cm de largo y 0,7 cm de ancho para que el vástago y el portainjerto estén bien combinados.
5. Cultivo y mantenimiento
(1) Selección de variedades y macetas Las camelias en maceta deben elegir variedades con hojas pequeñas y de crecimiento lento. Lo mejor es elegir una olla vegetariana por su transpirabilidad y absorción de humedad.
Todos son buenos y resultan beneficiosos para el desarrollo de los sistemas radiculares. El tamaño de la maceta debe ser proporcional al tamaño de la planta. Generalmente, una maceta con una altura de planta de 15 ~ 20 cm y un diámetro de 20 cm será suficiente; una altura de planta de 30 ~ 45 cm, use una maceta con un diámetro de 25 cm y una altura de planta de 80 ~ 120 cm; utilice una maceta con un diámetro de 36 cm; una altura de planta de 140 ~ 160 cm, una maceta con un diámetro de 25 cm;
(2) Preparación de la tierra de cultivo
Se puede elaborar a partir de compost, arena y corteza de pino en una proporción de 1:1:1. Cuando se utiliza tierra de cultivo casera, se pueden utilizar algunos restos de la vida diaria para preparar la tierra de cultivo para cultivar camelias, y el efecto también es bueno. El método específico es el siguiente: cuando coma habas en primavera, deje la segunda cáscara y séquela para usarla más tarde; cuando coma sandía en verano, deje secar las semillas de melón para usarlas más tarde;
(Las semillas de calabaza y las semillas de melón de invierno también son adecuadas); cuando tome la medicina tradicional china, deje que los residuos del medicamento se sequen al sol para su uso posterior; algo de aserrín, cáscaras de semillas de algodón, etc. para uso posterior. Mezcle los materiales anteriores en una proporción de 20 % de semillas de sandía, 30 % de agujas de pino y 50 % de los ingredientes restantes para formar una "mezcla casera".
Luego toma la capa superior del suelo fértil debajo del bosque (suelo a 1 cm del suelo), rómpela en pedazos y mézclala con la "Mezcla Huza", de la cual la "Mezcla Huza" representa el 70% y La capa superior del suelo representa el 30%. Luego vierta un poco de agua con fertilizante diluido fermentado, revuelva uniformemente, guárdelo en un frasco o bolsa de plástico y gírelo hacia arriba y hacia abajo cada 3 a 4 semanas para que la fermentación sea uniforme. Se puede utilizar en primavera, verano y otoño. Si se puede almacenar durante más de 3 a 5 años, los diversos ingredientes de la "mezcla doméstica" cambiarán de forma y se mezclarán con la tierra de cultivo esponjosa, y la fertilidad será suave y duradera, lo cual es lo mejor. Si la tierra de cultivo es demasiado fina, puede agregar una cantidad adecuada de carbón alveolar tamizado del tamaño de frijoles rojos.
(3) Trasplante
Las raíces de la camelia crecen lentamente, son pequeñas y tienen muchos pelos. Generalmente, las macetas se trasplantan una vez cada dos años. Después de que las flores se marchitan, brotarán nuevos brotes de marzo a abril de cada año. Debido a que las nuevas ramas que brotan después de la floración se han lignificado y no formarán botones florales en el segundo año, no afectará el crecimiento de nuevos brotes ni la formación y desarrollo de botones florales en el segundo año. Al cambiar la maceta, primero cubra los agujeros que gotean en el fondo de la maceta con baldosas rotas alternativamente y cubra el fondo de la maceta con una capa de arena gruesa, cuyo espesor sea el adecuado para cubrir las baldosas cerámicas. Luego plante las plantas en la maceta con las raíces de 2 a 3 pulgadas más abajo que el borde de la maceta.
Cm, introducir la tierra de cultivo en la maceta hasta cubrir ligeramente el rizoma, presionar y regar con una regadera.
Permeable.
4. Riegue
1) Riegue con frecuencia durante las etapas de siembra, injerto y propagación por capas para mantener el suelo húmedo durante la propagación del esqueje, no solo debe mantenerse húmedo el suelo, sino también; Además, las hojas deben mantenerse regularmente húmedas.
2) Periodo de crecimiento vegetativo vigoroso
Regar más adecuadamente, mantener la tierra húmeda y pulverizar las hojas con frecuencia.
3) Periodo de germinación
Es necesario controlar adecuadamente el contenido de agua para secar la tierra, y luego regar cuando esté casi seca para inhibir el crecimiento de nutrientes y suministrar nutrientes a la flor. yemas para la diferenciación. Después de que los botones florales se diferencien, vuelva al riego normal hasta que estén secos y húmedos.
4) Período de floración
Si el consumo de agua es grande, riegue a tiempo, mantenga la tierra húmeda con frecuencia y evite que la tierra se seque por completo, de lo contrario los botones florales no florecerán. , o las flores serán pequeñas y opacas.
5) Periodo de letargo invernal
Cuando la demanda de agua disminuye, se debe dejar secar la tierra, y luego regar cuando esté casi seca o incluso completamente seca. Pero algunas plantas que florecen en invierno necesitan un riego más adecuado.
A la camelia le gusta el agua ligeramente ácida. Si se utiliza agua alcalina o ligeramente alcalina para regar las camelias en el norte de mi país, incluso si el suelo es originalmente ácido, gradualmente se volverá alcalino, lo que afectará el crecimiento normal de las camelias. Para cumplir con los requisitos de calidad del agua de las camelias, la calidad del agua se puede acidificar. La proporción de agua acidificada es de 100 partes de agua limpia (almacenada en agua de lluvia, de río o del grifo durante 2 días) y 1 parte de sulfato ferroso (vitriolo negro), la proporción es de 100:1.
(5) Fertilización
Deben ser principalmente abonos orgánicos, complementados con fertilizantes químicos. El fertilizante base suele ser fertilizante para tortas, harina de huesos, estiércol animal o compost, que deben descomponerse, secarse y triturarse completamente antes de su uso. Durante el período de rápido crecimiento de nuevos brotes, aplique fertilizantes nitrogenados y complemente adecuadamente algunos fertilizantes de fósforo y potasio durante el período de diferenciación de los botones florales en junio, aplique fertilizantes de fósforo y potasio de julio a agosto, cuando el clima es caluroso; >
cuando el aire está caliente, el crecimiento de las camelias Básicamente se ha detenido y no es adecuado para fertilizar de septiembre a octubre, aplique fertilizantes bajos en nitrógeno, altos en fósforo y potasio, y agregue fertilizantes de boro para promover los cogollos y preservar las flores; , desde febrero hasta principios de marzo del año siguiente, el clima es frío y las camelias se encuentran en estado semi-latente o latente. En esta condición, solo es necesario aplicar 1 vez el fertilizante orgánico de acción lenta para facilitar la germinación y la floración; año.
(6) Gestión de la temperatura y la humedad para el cultivo de Camellia oleifera en edificios
La camelia requiere una humedad relativa del aire de 60 ~ 80. Si es inferior a 50, dará lugar a una mala crecimiento. Los inviernos en el norte de mi país son fríos y el aire interior es seco debido a la calefacción. Por lo tanto, el control de la temperatura y la humedad es particularmente importante cuando se crían camelias en edificios. Una mejor manera es agregar ventanas de vidrio al balcón, o usar un lado del balcón para construir un cobertizo de plástico simple. Use ladrillos para construir una ranura de 30 cm de alto en la parte inferior del balcón, esparza aserrín en el interior y colóquelo en el balcón. parte superior y de cara al sol Utilice film plástico transparente de doble capa para mantener el lugar cálido e hidratante.
Al cultivar camelia oleifera se debe prestar atención al ajuste de la temperatura. En invierno, si la diferencia de temperatura se mantiene por encima de los 10°C, la camelia acumulará más nutrientes y consumirá menos, y florecerá y crecerá bien en el segundo año (no debe bajar de los 5°C por la noche). Si la diferencia de temperatura entre el día y la noche es pequeña en invierno, especialmente en una habitación con calefacción, y la temperatura ambiente siempre ronda los 15°C, los cogollos se caerán fácilmente en el segundo año y el crecimiento será deficiente. Para crear una gran diferencia de temperatura para las camelias, es mejor cultivarlas en un balcón cerrado. Las puertas y ventanas entre el salón y el balcón se pueden cerrar por la noche y abrir durante el día.
(7) Poda plástica
La poda plástica razonable debe basarse en las características del árbol de cada variedad de camelia y dejar que la naturaleza siga su curso, ya sea en posición vertical o con ramas bajas, abiertas o agrupados, reflejando su belleza natural. Durante la poda, las hojas viejas se pueden eliminar selectivamente. Las hojas se deben cosechar gradualmente a medida que se desarrollan hojas nuevas. No te los quites todos a la vez.
Las camelias suelen tener demasiados cogollos. Si se le permite desarrollarse naturalmente, no sólo afectará la calidad de la floración, sino que también debilitará el árbol. Cuando se pueden distinguir los capullos de las flores de los de las hojas, dejar más capullos de flores puede garantizar la fuerza del árbol y la belleza de las flores. Generalmente, los cogollos por encima de 25 se volverán más finos. Al adelgazar los cogollos, primero retire los cogollos del interior de la copa y de las ramas débiles, y también aclare algunos cogollos deformados.