Cómo confeccionar un traje de hombre es el objetivo de la personalización.
Los hombros del traje son la parte más importante, porque los hombros están más cerca de tu cara y determinan la primera impresión que los demás tienen de tu cara. Otra razón es que el resto del abrigo casi siempre comienza por los hombros.
El primer factor es el ancho. Los hombros deben extenderse exactamente hasta los músculos deltoides, no más de media pulgada como máximo.
Lo segundo que hay que tener en cuenta es la línea de los hombros. Hay muchos tipos de líneas de hombros, que pueden ser rectas, cuadradas o cóncavas (también llamadas "hombros arrojadizos" u "hombros de pagoda"). La curva desciende desde el cuello, sube en el borde, también puede inclinarse hacia abajo o incluso ser ligeramente convexa.
Lo tercero a tener en cuenta son las hombreras. Las formas cuadradas, cóncavas, elevadas y talladas dependen de las hombreras para lograr los efectos correspondientes. Los hombros inclinados hacia abajo requieren hombreras delgadas y suaves. Con solo un poco se pueden lograr resultados inesperados.
2. Cortar las sisas de los trajes
Los trajes de hombre tienen sisas debajo de los hombros, lo que los sastres llaman sisas. La mayoría de los hombres están acostumbrados a las sisas anchas. Las sisas de la mayoría de los trajes son muy grandes, se dice exageradamente tan grandes como el canal holandés, porque los hombres se sienten demasiado cómodos. Pero los hombres que saben vestirse suelen preferir los agujeros en las mangas pequeñas, porque los agujeros en las mangas pequeñas nos permiten movernos más libremente y no permitirán que otras partes del traje se resbalen debido a los movimientos del brazo.
3. Cortar el cuello del traje
Los trajes de hombre tienen cuello en los hombros. El cuello es la unión entre la solapa y el cuello, y la línea que los separa se llama línea del cuello. Esta línea puede ser muy alta, en la clavícula o ligeramente hacia arriba, o muy baja, llegando hasta el pecho.
4. Corte de solapa del traje
Corta el ancho de la solapa. Una buena solapa es lo suficientemente ancha como para cubrir la mitad del pecho. Los sastres de Sav-ile Row (la calle Tailor Street de Londres) generalmente prefieren solapas estrechas, mientras que las solapas de Nápoles son más anchas.
El corte (margen de costura) del borde de la solapa. El borde de una solapa puede ser recto, convexo (lo que los sastres llaman el efecto "barriga") o incluso ligeramente cóncavo.
Corte de solapa. Las solapas pueden ser sin muescas (cuello verde) o pueden deslizarse fuera del cuello para crear un escote en forma de V. La muesca en forma de V generalmente tiene una inclinación mayor y una ranura inferior más grande. Por supuesto, también puede ser una ranura más pequeña. Esto es el llamado "efecto boca de pez".
Pero si el escote es demasiado alto, la abertura se convertirá en una línea recta o incluso se elevará, si el escote es demasiado bajo, el efecto puede hacer que la gente luzca triste y apática, por lo que la forma más segura es usarlo; un escote medio.
5. Cofre del traje
El cofre de un traje puede estar elevado, ajustado, delgado, caído o prolijo.
Ajuste ceñido y diseño de busto ajustado. La tela del pecho del traje abraza firmemente tu torso.
Diseño de pechos salientes. La elegante curva desde la sisa hasta la cintura acentuará tu busto.
Diseño de pecho colgante Colgante significa que se utiliza tela adicional en la parte hundida del pecho debajo de la clavícula, y la ropa queda plana y ligeramente arrugada.
6. Corte de cintura del traje
La posición de la cintura del traje. La cintura de un traje puede ser más alta o más baja que la cintura real del usuario. La cintura del traje. La cintura puede ser recta y puntiaguda o redonda como un reloj de arena. Además, la cintura puede ser muy corta y estrecharse repentinamente, o puede ser muy larga, dando un aspecto muy natural, y la parte estrecha mide solo unos pocos centímetros.
¿Cómo resaltar la cintura de un traje? Si está cortado, es necesario poner acolchado en el pecho. Es más, los pliegues (es decir, exagerar el busto y las caderas) pueden crear lo que se conoce como "cintura estrecha". Específicamente, se hace una incisión en ambos lados de la parte inferior del pecho de la parte superior, se mete un poco de tela en la prenda a lo largo del borde de la incisión y la prenda se cose con una aguja interior.
7. Puntos de los botones del traje
La altura de la cintura del traje determina la posición de los botones, lo que generalmente se denomina "posición de los botones". Lo que realmente juega un papel de fijación es el botón de la cintura (ya sea el del medio en un top de tres botones o el de un top de dos botones). La ubicación de la hebilla de la cintura se llama "punto del botón".
El botón más natural para un traje está a la mitad de la parte superior, pero si parece demasiado alto en el medio, una práctica común es medir la mitad del largo a lo largo de la línea central desde el cuello hasta el dobladillo. , y luego reste aproximadamente 1 pulgada (puede alargar o acortar según su altura), luego mida desde el borde inferior frontal de la parte superior.
8. Cortar el dobladillo de un traje
El dobladillo de un traje de botonadura sencilla puede quedar recto hacia abajo o ligeramente abultado. El dobladillo de una chaqueta cruzada es mejor que quede recto hacia abajo. .