Poda y manejo de perales de copa
En primer lugar, el árbol principal
Desde la perspectiva de una producción de alta calidad, las copas escasamente plantadas (troncos en forma de tronco o escasamente plantados ) en las décadas de 1960 y 1970) tiene deficiencias como copa alta de los árboles, mala iluminación y funcionamiento incómodo, por lo que no es adecuado para su uso. El espacio entre hileras en el huerto de perales es de 3 m × 4-5 m, y se pueden utilizar hileras escasas y formas en capas, formas de árboles "3 1", formas de huso, etc.
1. Escasamente estratificado: o "escasamente estratificado en la copa media", la altura del tronco es de 60 a 80 cm y la altura del árbol es de unos 3 metros. Todo el árbol está equipado con 5-6 ramas principales, 3 (o 4) en la capa inferior y 2 en la capa superior. La primera rama principal suele estar equipada con tres ramas laterales. La primera rama lateral está a más de 40 cm del tronco principal, la segunda rama lateral está a 40-50 cm de la primera rama lateral y la tercera rama lateral está opuesta a la segunda rama lateral. La distancia se puede aumentar a. más de 60 cm, pero las ramas laterales no deben superponerse. La rama principal en el segundo piso generalmente está equipada con solo dos ramas laterales. La primera rama lateral está a 30-40 cm de la rama principal. La distancia entre la segunda rama lateral y la primera rama lateral se puede aumentar adecuadamente. La distancia entre las dos ramas principales es de 1,2 a 1,6 m y el ángulo entre cada rama principal y el tronco es de 60 a 70 grados.
2. Árbol "3 1": Es un árbol de copa pequeña apto para plantaciones densas. La altura del tallo es de 60 a 70 cm y el tallo central es obvio. Dentro del rango de 60 a 120 cm del suelo, hay de 3 a 4 pequeñas ramas principales dispersas al azar. El ángulo entre cada pequeña rama principal y el tronco central es de 70 a 80 grados, y sobre ellas se plantan 2 grupos de ramas grandes (. el resto son de rama mediana). Las ramas principales ya no se cultivan en la parte superior del tronco central, sino que se disponen en un gran grupo de ramas fructíferas cada 20-30 cm, normalmente 6-7. Me sentí feliz después de que la abundancia de frutas y la situación de los árboles mejoraron. El árbol es fácil de remodelar y manejar. Después de remodelarlo, la copa recibirá suficiente luz, lo que es beneficioso para mejorar la calidad de la fruta.
3. Forma del huso: la altura del tronco es de 50 a 70 cm y la altura del árbol es de unos 3 m. El tronco central no está equipado con ramas principales, sino que cultiva directamente de 10 a 14 "pequeñas ramas principales" (o "raquis de ramas fructíferas") sin capas. La distancia entre los ejes de cada rama fructífera es de 20 a 30 cm (la distancia entre las mismas ramas laterales es de 60 cm) y el ángulo de plantación con el tronco central es de 70 a 80 grados. No tiene ramas laterales, pero sí fructificación. El grupo de ramas se cultiva directamente. Una vez que se relaja el potencial, se producirá una gran cantidad de árboles frutales. La diferencia entre la forma del árbol y la forma en capas dispersas radica en la gran cantidad de ramas principales o ramas fructíferas, sin capas y sin ramas laterales. Tiene las características de fácil operación, rápida formación, fructificación temprana y alto rendimiento. Además, como no hay ramas laterales en el eje de la rama del fruto, el cuerpo del árbol es transparente y la iluminación interior es buena, lo que favorece la mejora de la calidad de la fruta y tiene un significado positivo para prolongar la vida de la rama del fruto. Sin embargo, para las variedades con ramas débiles, es necesario realizar "lesiones oculares" para promover la ramificación; de lo contrario, se producirán fácilmente problemas como un número insuficiente de ramas que provocará una "copa parcial". Al mismo tiempo, para las variedades con un fuerte crecimiento vertical de ramas, es necesario "dar forma a las ramas".
2 Tecnología de cirugía plástica
La tarea principal de la etapa de conformación es. Para seleccionar un diseño de cultivo razonable y ángulos apropiados, un árbol ideal con crecimiento equilibrado, aprovechando al máximo las ramas auxiliares para producir frutos, aumentando el rendimiento temprano, al tiempo que ayuda al crecimiento del árbol y promueve la expansión de la copa. Preste atención al cultivo de las ramas de la fruta en cada rama principal (o eje de la rama de la fruta): evite copiar mecánicamente, no siga el guión y busque deliberadamente la "forma", debe usarse de manera flexible de acuerdo con el potencial de crecimiento, el ángulo y la plenitud; de los brotes para lograr "podar con árboles y dar forma con ramas" se requiere una "planificación" a largo plazo, y el rendimiento no puede verse afectado por la búsqueda de "forma", ni la búsqueda unilateral de un rendimiento temprano; el desarrollo de los árboles y retrasar la formación de la copa.
1. Forma en capas evacuadas
En el año de plantación: la altura fija del tallo es generalmente de 80-100 cm, que puede reducirse a 60-80 cm en zonas ventosas. Si se planta en primavera, es necesario arreglarlo inmediatamente después de la supervivencia; si se planta en otoño, es necesario secarlo, pero la altura de intercepción puede ser ligeramente mayor para evitar que los cogollos superiores se sequen y se desprendan; acortarse a la altura predeterminada antes de brotar en primavera. La cinta plástica requiere de 8 a 10 cogollos completos para garantizar que se envíe una cantidad suficiente de nuevos brotes para la selección de la rama principal. Las variedades con capacidad de ramificación débil, especialmente las variedades japonesas y coreanas, deben germinarse para promover su germinación para el crecimiento vertical; variedades, es necesario Después de que los nuevos brotes dejen de crecer, tire de la rama y fíjela de modo que forme un ángulo de 60-70 grados con el tallo central.
Poda en el segundo año de invierno: generalmente, las plántulas fuertes pueden desarrollar de 5 a 6 ramas largas y fuertes después de ser fijadas, corte las ramas superiores fuertes entre 70 y 80 cm para cultivar el tronco principal central; Para las ramas inferiores, elija Utilice de 3 a 4 ramas con buenas posiciones de crecimiento y buena rotación como ramas principales, y córtelas unos 50 cm para favorecer el desarrollo de las ramas laterales. Es necesario tomar plántulas fuertes como líder para facilitar su formación lo antes posible. Si el ángulo inferior de la rama principal no alcanza los 60-70 grados, es necesario "apoyar" o tirar de las ramas, las ramas restantes deben ser lo más escasas posible y deben aplanarse (en un ángulo de 80 grados); sirven como ramas auxiliares para promover flores más largas y aumentar el rendimiento inicial. En la operación real, la longitud corta de cada rama principal se puede controlar de manera flexible de acuerdo con el potencial de crecimiento de las ramas y la densidad de plantación, pero generalmente no es inferior a 40 cm.
Poda de invierno del tercer año: Continuar acortando el tronco central hasta los 70 cm. La longitud corta de la cabeza de extensión de la primera capa de ramas principales debe ser de 40 a 50 cm, con el fuerte brote de la plántula como cabeza. Su función es promover la ramificación, cultivar dos ramas laterales, aumentar el crecimiento de ramas y hojas y favorece la formación temprana de la corona. En principio, ya no se deben cortar las ramas anuales en el tronco central. El crecimiento se puede retrasar tirando de las ramas para favorecer la formación de botones florales. Sin embargo, se deben limpiar los nuevos brotes que brotan en la parte posterior de las ramas. o descorazonado en el tiempo.
Poda de invierno en el cuarto año: En principio, el corte de larga duración es el método principal. Para los brotes superiores, corte las dos ramas que se extienden de una fila a la otra unos 40 cm para cultivar una segunda capa de ramas principales. Para la extensión de la primera capa de ramas principales, las débiles pueden ser moderadamente cortas y las fuertes deben ser más largas. Para las ramas entre las ramas principales del primer y segundo piso, las que tienen muchas flores se pueden "cortar", mientras que las que tienen pocos botones florales pueden seguir creciendo, lo que hace que las ramas se acorten y formen botones florales.
2. Árbol "3 1"
Año de plantación: gestionado según nivel de evacuación.
El segundo año: Cortar el tallo central a unos 80 cm y tallar selectivamente los cogollos (espaciados 20 cm, escalonar la dirección de plantación). En principio, las ramas que brotan en la base no deben cortarse, pero deben estirarse a 70-80 grados después de brotar. Sin embargo, para aquellos con un potencial de crecimiento débil y una longitud inferior a 60 cm, se deben acortar adecuadamente para mejorar su potencial de crecimiento y tomar forma lo antes posible.
Año 3: Las ramas extendidas del tronco central ya no toman atajos. En el tronco central en el segundo año, las ramas cortadas se pueden estirar para promover la floración, pero para un crecimiento vigoroso y ángulos verticales, es necesario tirar de las ramas a 70-80 grados.
Debido a que el ángulo de las ramas de raíz cuadrada de plástico mencionadas anteriormente es grande, las ramas largas son fáciles de brotar en la parte posterior, por lo que se deben fortalecer los trabajos de poda como la brotación, la extracción del núcleo y la torsión de las puntas en verano. .
3. El método de altura del tallo en forma de huso y corte del tallo central es básicamente el mismo que el de adelgazamiento y estratificación, excepto que las ramas principales en todos los niveles no se cortan para cultivar ramas laterales. , pero se utiliza el método de arrancar directamente las ramas y dejarlas crecer. Cultivar ramas fructíferas. En el segundo año, corte el tronco central entre 70 y 80 cm y dibuje las ramas inferiores a 70-80 grados (las débiles se pueden "encabezar" adecuadamente). En el tercer año, se debe acortar el tronco central a unos 80 cm de longitud y arrancar nuevas ramas. En el cuarto año, el tratamiento del tronco central depende de la densidad de plantación y del número de brotes fructíferos que se hayan cultivado. Si la densidad es baja y el número de ramas fructíferas no cumple con los requisitos, es necesario continuar con la "cabeza", de lo contrario se dejará crecer al tercer año, extrayendo los nuevos brotes después de cortar el tronco central. Todavía hay que arrancar para cultivar las ramas fructíferas.
Además, también puede consultar el método para dar forma a la forma del huso de las manzanas con buenas condiciones de fertilizante y agua: la altura del tallo es de unos 100 cm y el tallo del medio no se corta en el segundo. año (si el crecimiento es débil, puede cortarlo ligeramente), y la base brota. Todas las ramas se cortan con un peso extremadamente pesado, dejando solo 2-3 yemas débiles, con las yemas externas primero, para que la germinación y el crecimiento de cada eje de rama fructífera están básicamente sobre la misma base. Cuando los brotes de primavera dejen de crecer, jálelos a 80-90 grados mientras cultiva la forma del árbol, promueve la germinación de ramas cortas y la formación de botones florales, para lograr el propósito de "plantar árboles en un año, plantar". en dos años y producir cosechas en tres años". Sin embargo, debido a la fuerte polaridad de las peras, la mayoría de las variedades tienen una capacidad de ramificación débil. Por lo tanto, el trabajo de tallado de las yemas debe realizarse bien y se deben controlar las ramas fuertes en la parte superior de la copa para evitar el impacto de la "parte superior fuerte". parte inferior débil" en la formación de la corona.