Cómo asegurar la supervivencia de las vides trasplantadas
1. Seleccionar una parcela adecuada y plántulas fuertes. Las uvas son altamente adaptables al suelo y se pueden plantar en suelos arenosos, franco arenosos, francos, francos, suelos de grava, suelos salinos-alcalinos ligeros y otros suelos, pero los suelos franco arenosos son los más adecuados y se debe elegir un suelo franco arenoso para plantar tanto como sea posible. lo más posible. Para mejorar la tasa de supervivencia del trasplante y aumentar los rendimientos temprano, basándose en la selección de variedades con fuerte resistencia al frío, es necesario seleccionar plántulas de alta calidad con sistemas de raíces desarrollados, abundantes ramas y yemas, y sin plagas, enfermedades, o daños mecánicos.
2. Preparación precisa del suelo y fertilización para mejorar la calidad de la siembra. Después de seleccionar, arar y nivelar la parcela de tierra, se cavan hoyos de acuerdo con el espacio predeterminado entre hileras y plantas. El diámetro superior del hoyo es de 80 cm y el diámetro inferior es de 40 cm. Pode adecuadamente las raíces y ramas de las plántulas antes de plantarlas y conserve la mayor cantidad posible del sistema de raíces. Aplique de 30 a 40 kilogramos de fertilizante orgánico y 0,5 kilogramos de urea en cada hoyo. Distribuya uniformemente en el fondo del hoyo, luego rellene con 10 centímetros de tierra. Plante una plántula de uva en cada hoyo. Llene la tierra con compactación y luego riegue. una vez con agua. Después de que el agua se filtre, se debe llenar con agua una vez.
3. Fortalecer el manejo post-siembra. Aproximadamente 7 días después de la siembra, se debe apilar la tierra para evitar el frío y la humedad. El espesor de la pila de tierra es generalmente de unos 30 cm, lo que favorece la conservación de la humedad y la invernada segura de las plántulas. Después de las heladas tardías del próximo año, retire el montículo de tierra resistente al frío en el momento adecuado y riéguelo una vez antes de la germinación, corte de 2 a 3 ojos de yema después de la germinación, quite el exceso de yemas y cubra los brotes secundarios; cuando el brote principal crezca hasta 50 cm de largo. Cuándo, realice el desmoche. Posteriormente, será transferido a la gestión normal de campo.
La recogida de esquejes generalmente se realiza en conjunto con la poda de invierno. Se seleccionan como ramas anuales completamente desarrolladas, bien desarrolladas, de entrenudo corto, de color normal, llenas de cogollos y libres de plagas y enfermedades. Los esquejes y se cortan en 7-7 pedazos. Los segmentos de ramas de 8 nudos de largo (aproximadamente 50 cm) se agrupan en un haz de 50-100 ramas cada uno, con el nombre de la variedad y el lugar de recolección marcados, y se almacenan en la arena en una zanja de almacenamiento. . La zanja de almacenamiento se encuentra a la sombra de un terreno alto y seco. La profundidad de la zanja es de 60 a 80 cm. La longitud y el ancho dependen del número de ramas de almacenamiento. Antes del almacenamiento, extienda una capa de arena húmeda con un espesor de 10-15 cm en el fondo de la zanja. Los esquejes se pueden colocar planos o en posición vertical, pero se debe rociar una capa de arena en cada rama para reducir el calor respiratorio. de las ramas. Si no hay arena, también puedes usar tierra. La humedad del suelo es aproximadamente del 10%. Rellena los espacios entre los manojos con tierra fina. El número de capas para colocar los esquejes debe ser tres. Si hay demasiadas capas, será difícil de inspeccionar y manejar, y además provocará fácilmente calor y moho. Se erigen fardos de paja verticales cada 2 metros en el medio de las tiras para facilitar la ventilación hacia arriba y hacia abajo. Una vez dispuestas las ramas, la capa superior se puede cubrir con una capa de paja y finalmente se cubre con 20-30 cm de tierra. El espesor del suelo en las zonas frías del noreste y norte de China debe aumentarse adecuadamente. Durante el período de almacenamiento de los recortes, se deben realizar inspecciones periódicas para mantener la temperatura en la zanja de arena en aproximadamente 1°C, que generalmente no debe ser superior a 5°C ni inferior a -3°C. Si la temperatura es demasiado alta, se mejorará la respiración de las ramas, aumentará el consumo de nutrientes y se producirá moho fácilmente; si la temperatura es demasiado baja, los cogollos se dañarán fácilmente al congelarse; La humedad en el foso de almacenamiento también es adecuada. Si la humedad es demasiado alta y las ramas están mohosas, déles la vuelta a tiempo para ventilarlas y guárdelas nuevamente.
Método de propagación por corte
1. Métodos de propagación por esqueje ordinario
(1) Esqueje de raíces sin necesidad de esquejar (esqueje en campo abierto y cultivo de plántulas). Después de sacar las ramas almacenadas de la zanja en primavera, remójelas en agua limpia en el interior durante 6 a 8 horas. y luego córtelos. Generalmente, las ramas se cortan en esquejes con 2-3 yemas. Los esquejes miden generalmente unos 20 cm de largo y a las variedades con entrenudos largos solo les quedan 1-2 yemas en cada esqueje. Al cortar los esquejes, corte el extremo superior de manera plana 1 cm por encima de la yema y corte el extremo inferior en diagonal debajo de la yema. El corte tendrá "forma de oreja de caballo" (es más fácil enraizar cuando el corte está cerca del ojo). de la yema). Los ojos de yema en la parte superior de los esquejes deben estar llenos y llenos. Si el primer ojo de yema se daña después del corte, el segundo ojo de yema puede germinar, lo que ayudará a mejorar la tasa de supervivencia del esqueje.
El terreno de vivero debe seleccionarse en un lugar con terreno llano, suelo profundo, suelo suelto y fértil, y condiciones de riego. En el otoño del primer año, el suelo se aró a 30-40 cm de profundidad, combinado con un arado profundo, se aplicaron 3000-5000 kg de fertilizante orgánico por cada 666,7 metros cuadrados y se realizó riego en invierno. A principios de la primavera, rastrilla el suelo inmediatamente después de que se haya descongelado para preservar la humedad. Los esquejes se dividen en esquejes de borde plano, esquejes de borde alto y esquejes de borde plano se utilizan principalmente en áreas más secas para facilitar el riego. Los esquejes de borde alto se utilizan principalmente en áreas con suelo relativamente húmedo para permitir el drenaje oportuno y evitar el drenaje. superficie del borde esté demasiado mojada. Independientemente de que los esquejes sean de borde plano o alto, se debe preparar un semillero antes de cortar. El tamaño del semillero debe determinarse según la forma de la parcela. Generalmente, el ancho del borde es de 1 metro y el largo es de 8 a 10 metros. El espacio entre esquejes es de 12 a 15 cm, el espacio entre hileras es. 30-40 cm, y se insertan 3-4 filas en cada borde. Al cortar, inserte los esquejes en diagonal en el suelo, con el ojo del brote expuesto en el suelo. El ojo del brote debe estar por encima de la parte posterior del esqueje, de modo que los extremos del nuevo brote queden rectos.
Al insertar crestas, el ancho de las crestas es de aproximadamente 30 cm, la altura es de 15 cm, el espacio entre crestas es de 50 a 60 cm y el espacio entre plantas es de 12 a 15 cm. Todos los esquejes se insertan en diagonal en la cresta. Después del corte, riegue el surco con agua. Si es posible, cubra con mantillo para lograr mejores resultados de corte. Independientemente del método de corte que se utilice, al cortar se debe prestar atención al hecho de que el extremo superior de los esquejes no puede quedar expuesto a la superficie durante demasiado tiempo y, al mismo tiempo, se deben evitar cortes aleatorios y evitar mezclar variedades. .
El tiempo de corte comienza cuando la temperatura local del suelo (15-20 cm) se mantiene estable por encima de los 10 ℃. En el norte de China, generalmente es desde finales de marzo hasta principios de abril, pero en el norte de China, el corte en campo abierto y el cultivo de plántulas solo se pueden realizar a mediados de abril.
Hay que evitar que la tierra se seque después de cortar los esquejes de uva y antes de que se produzcan nuevas raíces. Los riegos se suelen realizar una vez cada 10 días. El suelo arcilloso pesado debe regarse con menos frecuencia. Si se riega demasiado, el suelo estará demasiado húmedo, la temperatura del suelo bajará y una mala aireación del suelo también afectará el enraizamiento de los esquejes. Una vez que los esquejes echen raíces, se debe reforzar el manejo de fertilizantes y agua. Desde principios hasta mediados de julio, las plántulas entran en la etapa de crecimiento rápido. En este momento, se debe aplicar fertilizante de acción rápida 2 o 3 veces. Para que las ramas maduren completamente, se debe suspender o reducir el riego y la fertilización desde finales de julio hasta agosto. Al mismo tiempo, se debe fortalecer el control de plagas y se deben podar los brotes principales y auxiliares para asegurar y promover el crecimiento saludable de las plántulas. crecimiento espesante. Durante el período de crecimiento de las plántulas, es necesario cultivar y desherbar a tiempo para mejorar las condiciones de aireación del suelo y promover el crecimiento de las raíces.
El corte en campo abierto es el método más sencillo de cultivar plántulas, con bajo costo y fácil promoción. Sin embargo, si no se maneja adecuadamente, la tasa de supervivencia de los esquejes y la tasa de emergencia de las plántulas serán bajas. Además, cuando los esquejes se toman en campo abierto, el período de crecimiento de las plántulas es más corto y la calidad de las plántulas es relativamente pobre. Generalmente, se toman entre 6.000 y 7.000 esquejes por cada 666,7 metros cuadrados en campo abierto, y la tasa de crecimiento de las plántulas es del 60% al 70%.
(2) Esquejes que estimulan las raíces La temperatura aumenta rápidamente en primavera en el norte de mi país de marzo a abril, mientras que la temperatura del suelo aumenta lentamente para los esquejes de campo abierto, los esquejes suelen germinar primero y luego. Echar raíces. La diferencia de tiempo entre la germinación y el enraizamiento es de más de 20 segundos. Si no se maneja adecuadamente, los brotes a menudo se marchitarán debido a un suministro insuficiente de agua y nutrientes, lo que afectará gravemente la tasa de supervivencia de los esquejes. La razón es que los cogollos de uva requieren temperaturas más bajas para germinar y, por lo general, pueden germinar a unos 10°C. El enraizamiento requiere alta temperatura y el enraizamiento es más rápido a 25-28°C. El enraizamiento se basa en los requisitos de temperatura para el enraizamiento de la uva. El calentamiento artificial acelera la división de las células somáticas primarias en la base de los esquejes y favorece la formación de raíces adventicias. Los métodos de promoción de raíces comúnmente utilizados en la producción incluyen la promoción de raíces en semillero, la promoción de raíces en fogatas, la promoción de raíces por calentamiento eléctrico y la promoción de raíces por tratamiento con agentes químicos.
Enraizamiento en un semillero: Utilice calor fermentado para crear condiciones de calentamiento en el semillero para promover el enraizamiento. Antes de promover las raíces, primero excave un hoyo en el suelo. El fondo del hoyo es un poco más alto en el medio y un poco más bajo alrededor. Luego, llene con estiércol de caballo crudo de 20 a 30 cm de espesor, mientras lo llena, nivele y riegue. humedecer el estiércol de caballo y cubrirlo con una película plástica para favorecer la fermentación y la generación de calor. Después de unos días, cuando la temperatura suba a 30-40°C, esparcir unos 5 cm de tierra fina. encima del estiércol de caballo. Cuando la temperatura baje y se estabilice en torno a los 30°C, estará listo. Los esquejes se disponen encima de forma ordenada y vertical. Llene las ramas con arena húmeda o aserrín mojado para evitar que suba el calor y se evapore el agua. La temperatura del suelo en la parte inferior de los esquejes debe mantenerse entre 22 y 30°C. Tenga cuidado de no enterrar los cogollos de la parte superior de los esquejes en la arena para evitar una germinación prematura debido a las altas temperaturas. Durante el período de promoción de raíces, mantenga la arena o el aserrín húmedo y preste atención a controlar la temperatura de la superficie del lecho. Durante el día, retire la película plástica que cubre el semillero y use el aire frío a principios de la primavera para bajar la superficie del lecho. Temperatura y previene la germinación prematura de los ojos de los brotes.
Fogata para estimular las raíces: Generalmente se utiliza la fogata Huilong, ya sea de tipo semienterrada o sobre el suelo. El ancho del kang es de 1,5 a 2 metros y el largo depende de las necesidades. El método de construcción específico es cavar primero 2 o 3 pequeñas zanjas debajo del lecho kang. La pequeña ranura tiene 20 cm de profundidad y 15 cm de ancho. La pequeña zanja está pavimentada con ladrillos o adobe. Esta es la primera capa de chimenea, la chimenea principal. Debe haber un cierto ángulo desde la salida del conducto de humos hasta la entrada, inclinándose hacia arriba. Luego use ladrillos o adobe para construir un agujero para flores en la primera capa del conducto de humos, que es la segunda capa del conducto de humos. La superficie de Kang estaba revocada con barro y se construyó un muro bajo de ladrillos a su alrededor. Después de reparar el pozo de fuego, primero se debe realizar una quema de prueba y las áreas donde la temperatura es demasiado alta se deben llenar adecuadamente con tierra. Cuando la temperatura sea uniforme en toda la superficie del kang (20-28°C), esparza arena húmeda o aserrín húmedo de 10 cm de espesor, coloque los esquejes encima para favorecer el enraizamiento y cubra con una película plástica para evitar que los esquejes pierdan agua y se sequen. afuera.
Los métodos de construcción del kang calentado varían de un lugar a otro. En algunas áreas, el kang calentado es relativamente simple, con solo una capa de chimenea y tres zanjas excavadas debajo del lecho. La zanja del medio es el canal principal del fuego, que se extiende desde la abertura del fuego hasta el final del pozo de fuego, con una inclinación de 25 a 30 grados. Hay dos canales de fuego auxiliares en ambos lados. Los canales de fuego principal y auxiliar están separados por 20-40 cm y conectados al final del pozo de fuego.
El canal auxiliar del fuego también debe construirse en una suave pendiente, hasta la salida de humos del quemador. El ancho de los canales de fuego principal y auxiliar es de 25 cm y la altura es de unos 20 cm. El camino del fuego está pavimentado con baldosas hechas a máquina y luego se rellena con una capa de tierra para solidificar y construir la superficie kang. Otros métodos de estimulación de raíces son los mismos que los de Huilong Huo Kang.
La construcción de un kang calentado es relativamente simple y es adecuado para su uso en áreas sin electricidad y aquellas acostumbradas a cultivar plántulas en un kang calentado.
Las plántulas en bolsas de plástico para nutrientes se pueden cultivar en un invernadero, en un lecho de fuego o en una tumbona. Si se utiliza una tumbona para cultivar las plántulas, llene la bolsa de plástico con tierra nutritiva para que la superficie del suelo quede en el interior. La bolsa está a aproximadamente 1 cm de distancia de la boca de la bolsa y luego agrega los nutrientes. Las bolsas están cuidadosamente dispuestas en el Yang Qi. Generalmente, se pueden colocar 400 bolsas nutricionales en 1 metro cuadrado de Yangqi. Al cortar, corte los esquejes almacenados en segmentos de yemas. Las ramas gruesas se pueden cortar en esquejes de una yema única y las ramas más delgadas se pueden cortar en esquejes de yema doble. Corte de manera plana 1 cm por encima del ojo de la yema, dejando 3-3 pulgadas debajo del ojo. corte diagonal de 5 cm de yema (al cortar yemas dobles, corte en diagonal debajo de la segunda yema para darle forma de oreja de caballo). Trate los segmentos de yemas cortadas con productos químicos aceleradores de raíces e insértelos directamente en el centro de la bolsa de nutrientes dispuesta. Las yemas superiores de los esquejes deben quedar al ras de la superficie del suelo en la bolsa. Una vez hechos los esquejes, riégalos una vez y coloca un soporte arqueado en el borde soleado. Cúbrelo con una película plástica. En los días soleados, descubre la película y ventílala bien por la noche para mantener la temperatura en el borde. por encima de 20 °C durante el día Si supera los 30 ℃, la temperatura nocturna se puede mantener por encima de 10 ℃.
Si estás cultivando plántulas en un invernadero o en un lecho calentado, utiliza el mismo método. Coloca las bolsas de plástico llenas de tierra nutritiva en el invernadero o en el lecho calentado. El método de corte es el mismo que. en la tumbona, excepto que la hora de inicio de las plántulas en el invernadero se puede adelantar al L-febrero. Cuando se cultivan plántulas en un lecho de fuego, la hora de inicio puede ser un poco más tarde. El tiempo de cultivo de plántulas en Yangqi se puede determinar consultando el tiempo de cultivo de plántulas de los productores de hortalizas locales. El principio es que el período local de heladas tardías ha pasado cuando se plantan las plántulas y la temperatura en el campo abierto es adecuada para el crecimiento. de plántulas.
El trabajo de manejo después del corte es relativamente sencillo. Lo principal es mantener la humedad adecuada en la bolsa y evitar que se encharque la bolsa. Cuando los nutrientes son insuficientes, después de que crezcan 2 o 3 hojas, se puede rociar una solución de urea al 0,3% y dihidrógeno fosfato de potasio 1 a 3 veces. Cuando las plántulas crezcan hasta 20-25 cm, se pueden plantar en campo abierto aproximadamente entre mediados y finales de mayo.
Las ventajas de cultivar plántulas en bolsas plásticas de nutrición son: ① Ahorra esquejes. ②La tasa de supervivencia es alta durante la siembra. Las plántulas cultivadas en bolsas de plástico tienen sistemas de raíces bien desarrollados. Después de retirar las bolsas de plástico durante la siembra, la tierra no se esparcirá ni las raíces se dañarán. Las plántulas no se ralentizarán después de la siembra. La tasa de supervivencia generalmente puede alcanzar más del 95%. ③Ahorre tierra y mano de obra. Cuando las plántulas se cultivan mediante esquejes en campo abierto, pueden surgir alrededor de 5.000 plántulas por cada 666,7 metros cuadrados. Sin embargo, cuando las plántulas se cultivan en bolsas de plástico protegidas, pueden surgir más de 100.000 plántulas por cada 666,7 metros cuadrados. Al mismo tiempo, el manejo posterior a la siembra también es relativamente simple: solo requiere riego y no es necesario labrar ni aflojar la tierra, y también es muy conveniente cultivar plántulas, simular plantaciones y transportar. ④Los resultados se pueden obtener temprano. Las plántulas cultivadas en bolsas de plástico se pueden plantar en mayo. Dado que no hay un proceso de desaceleración después de la siembra y el período de crecimiento es relativamente prolongado, las plantas pueden tomar forma ese año y comenzar a dar frutos en el segundo año.
La clave para cultivar plántulas en bolsas plásticas de nutrición es prestar atención al control de la humedad. El exceso de humedad hará que los esquejes se pudran y se deterioren, así que revíselos con frecuencia. Al cultivar plántulas en bolsas de plástico en un invernadero, la temperatura del invernadero debe mantenerse entre 25 y 30 °C durante el día, con un máximo de no más de 30 °C, y la temperatura nocturna no debe ser inferior a 15 °C. DO.
(2) Cultivo de plántulas de kang de fuego El cultivo de plántulas de kang de fuego en realidad se basa en la promoción de la raíz de kang de fuego, cultivando directamente los esquejes en plántulas en el kang de fuego y luego plantándolos en el campo.
La construcción del kang de fuego y la preparación de los esquejes son los mismos que los del kang de fuego para el enraizamiento, solo que la densidad de los esquejes no es tan alta como la del enraizamiento. Generalmente se planta un esqueje 4-. 5 cm de distancia y se entierran 2 esquejes en arena mojada. Después de cortar todo el kang, comience a quemar el fuego en cualquier momento 2-3 veces cada noche y mañana para mantener la temperatura en la arena de la cama a 25-30°C. Al mismo tiempo, preste atención a rociar agua con frecuencia para mantener la cama húmeda. Cuando la temperatura sea alta, retire la película plástica a tiempo para ventilar. En circunstancias normales, el tiempo de incendio es de aproximadamente 1 mes o 1,5 meses. Deje de calentar entre 7 y 10 días antes de ingresar al campo para plantar y realice un entrenamiento adaptativo en las plántulas. Generalmente, el tejido curativo comienza a formarse después de 12 días de corte y la tasa de enraizamiento alcanza el 70% después de 20 días. Después de un mes, un esqueje puede desarrollar más de 10 raíces, y algunas de las raíces están semilignificadas. En este momento, también pueden aparecer de 3 a 4 hojas en el suelo y la altura de las plántulas puede alcanzar los 13 a 20 cm. En aplicaciones prácticas, para facilitar el manejo y el trasplante de plántulas, a menudo se utiliza un método de cultivo de plántulas que combina tazones o bolsas de nutrientes con kang calentado.
El cultivo de plántulas Fire-kang ahorra tiempo, tierra y mano de obra, requiere menos inversión, tiene resultados rápidos y tiene una alta tasa de plántulas. Este método se puede utilizar en zonas rurales sin suministro de electricidad.
El cultivo de plántulas Fire-kang es lo mismo que el cultivo de plántulas con calefacción eléctrica. Realiza el cultivo de plántulas en primavera y la siembra a principios de verano, prolonga el tiempo de crecimiento de las plántulas y crea las condiciones para una formación temprana, una fructificación temprana y una madurez temprana. alto rendimiento.
Al cultivar plántulas en un pozo de fuego, el pozo de fuego se puede construir en un patio residencial o en las afueras de un pueblo, ahorrando terreno especial para las plántulas.
En lugares sin condiciones de riego, el cultivo de plántulas en campo abierto a menudo fracasa debido a un suministro insuficiente de agua, mientras que el cultivo de plántulas en fuego kang puede concentrar las plántulas, ahorrar agua y es más conveniente de manejar. Por lo tanto, este método centralizado de cultivo de plántulas debe promoverse en zonas áridas.
(3) Plántulas con calefacción eléctrica o plántulas de invernadero con estimulación de raíces con calefacción eléctrica. Este método de cultivo de plántulas se basa en realidad en la estimulación de raíces con calefacción eléctrica. Los esquejes se cultivan en plántulas en el semillero con calefacción eléctrica o en los esquejes. se cortan después de la estimulación de las raíces con calentamiento eléctrico. Cultivar plántulas en un invernadero. Por lo tanto, la tasa de establecimiento de las plántulas es mayor y el tiempo de crecimiento de las plántulas también es más largo. Generalmente, el período de crecimiento se puede extender en aproximadamente 2 meses que los esquejes ordinarios de campo abierto, y es fácil lograr el propósito de tener plántulas fuertes en la corriente. año y fructifica en el segundo año.
El método es básicamente el mismo que el método de estimulación eléctrica de raíces mencionado anteriormente.
(4) Antes de cortar las plántulas de uva cubiertas con una película plástica, cubra el semillero o la cresta de la plántula con una película plástica. Presione firmemente la tierra alrededor de la película. Al cortar, primero use un palo puntiagudo más grueso para insertar un agujero. en el semillero. Luego coloque los esquejes en el agujero de modo que la yema superior quede aproximadamente a 0,5 cm del suelo. El orificio de corte inferior de los esquejes se sella con tierra y luego se riega una vez.
La función principal del film acolchado es aumentar la temperatura del suelo, mantener la humedad del suelo y favorecer el buen crecimiento de las plántulas de uva. El acolchado reduce la evaporación de la humedad del suelo, previene la compactación del suelo y el crecimiento excesivo de malezas y también facilita el complejo trabajo de manejo del vivero. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuando la temperatura es alta, la película de mantillo provocará que las plántulas se quemen. En este momento, la película de mantillo debe cubrirse con paja o la película de mantillo debe retirarse a tiempo para evitar que las plántulas se quemen.
Las uvas son plantas amantes de la temperatura. La germinación comienza cuando la temperatura es de 10oC a principios de primavera. Cuanto más alta es la temperatura, más rápida es la germinación. La temperatura óptima para el período de floración es de 25-30°C. Cuando haya temperaturas bajas (por debajo de 15°C), lluvia, niebla y viento seco, la polinización y fertilización serán deficientes, lo que provocará la caída de una gran cantidad de flores y frutos. . De julio a septiembre es el período de maduración de las bayas. Si la temperatura es insuficiente, las bayas tendrán una coloración deficiente, un contenido reducido de azúcar y es posible que ni siquiera estén completamente maduras. La capacidad del área local para alcanzar la temperatura necesaria para que las uvas maduren por completo generalmente se basa en la temperatura acumulada. Por ejemplo, la temperatura acumulada madura de "Shifeng" (la suma de las temperaturas promedio diarias desde la etapa de floración hasta la etapa de madurez) es de 2564oC, y su período de floración hasta la madurez es de 102 días.
Las uvas son amantes de la luz. En condiciones de suficiente luz, las hojas son gruesas y de color verde oscuro, la fotosíntesis es fuerte, las plantas crecen fuertes, hay muchos botones florales, las bayas tienen un alto contenido de azúcar y dulzura, y el rendimiento es alto.
La humedad no es fácil de ser demasiado alta. Hay fuertes lluvias antes de la floración y el crecimiento excesivo de nuevos brotes consume los nutrientes almacenados en la planta. Es lluvioso durante el período de floración y fertilización deficiente, lo que provoca la caída de las flores. Es lluvioso durante el período de hipertrofia del fruto hasta el período de madurez; hay luz insuficiente, bajo contenido de azúcar, mala coloración, mala calidad y fácil agrietamiento de la fruta. Las altas temperaturas, la lluvia y la humedad son también los principales motivos del aumento de las enfermedades de la uva.
Modelado y poda de la uva
El propósito del modelado y poda es ajustar la contradicción entre crecimiento y fructificación, y disponer racionalmente ramas y enredaderas en el estante para facilitar el manejo, hacer que el árbol fuerte y extender la longevidad y crear condiciones para altos rendimientos año tras año. El modelado y poda de la uva varía según la variedad. El árbol "Jufeng" es muy fuerte, por lo que se debe podar ligeramente para mantenerlo largo. Cubrir las ramas frutales y pellizcar parte de las puntas de las orejas antes de la floración ayudará a aliviar el vigor del árbol, reducir la caída de flores y frutos y mejorar la salud. tasa de cuajado de frutos. Para la "Vineyard Queen" de fuerza media, es mejor podar las ramas cortas y medianas.
Método de modelado. El primero es el modelado de enredaderas de múltiples ramas, que es adecuado para áreas donde el suelo está enterrado para evitar el frío en invierno. En el año de la siembra, se debe realizar la cobertura cuando las hojas broten y crezcan hasta 5-6, y se deben seleccionar 3-4 enredaderas principales fuertes. El segundo es remodelar el tronco principal. Solo quedará un nuevo brote después de la germinación en el año de la siembra, y el tronco principal crecerá erguido.
Poda de invierno. La poda de uvas en invierno se suele realizar aproximadamente desde enero después de la caída de las hojas en otoño hasta unos 20 días antes de la germinación del año siguiente. Podar demasiado pronto o demasiado tarde provocará graves daños al árbol, pérdida de nutrientes y debilitamiento del crecimiento de las plantas. Según la fuerza del árbol y la longitud de las ramas madre frutales, los principios de la poda de uvas en invierno son: mantener las vides fuertes por más tiempo y las débiles más cortas;
Se puede dividir a grandes rasgos en tres métodos: (1) La poda larga de vid generalmente utiliza el método de doble renovación de la vid. Seleccione y deje una enredadera debajo de la enredadera madre fructífera como rama madre renovadora. Mantenga de 2 a 3 yemas sanas en la rama madre renovadora y de 6 a 12 yemas en la enredadera madre fructífera para estimular la extracción de nuevos brotes durante el período. , para que puedan florecer y dar frutos en el mismo año 2 nuevos brotes (si se extraen 3, se debe quitar uno si tienen inflorescencias, se deben eliminar para reducir el consumo de nutrientes y favorecer el enriquecimiento de la rama). tejido. Al podar en el próximo invierno, se cortarán todas las enredaderas frutales de ese año. Los nuevos brotes superiores de la vid madre renovadora aún conservarán entre 6 y 12 yemas como las enredaderas frutales, y los nuevos brotes inferiores. retenga 2-3 yemas como enredaderas frutales. Actualice la vid madre. Al seleccionar la vid madre para la renovación, preste atención a elegirla lo más cerca posible del tronco principal para controlar la tasa de crecimiento de la parte fructífera año tras año. (2) Poda corta de enredaderas: primero cultive una enredadera de aproximadamente un metro y deje que se extraigan varias enredaderas principales frutales de la enredadera principal. Al podar en invierno, deje 2-3 yemas en cada enredadera madre frutal. Después de extraer los brotes en primavera, seleccione la rama superior como rama fructífera y la rama inferior como rama más nueva para evitar que dé frutos. Al podar en invierno, corte todas las ramas frutales y deje 2-3 yemas en las ramas más nuevas. (3) Los métodos de poda y renovación de la vid media son básicamente los mismos que los de la poda de la vid corta. La diferencia es que las ramas madre retienen más yemas, generalmente de 4 a 5 yemas. Además, al podar, retire las ramas densas, las ramas débiles, las ramas enfermas y las ramas secas.
Manejo de las plantas durante el crecimiento. (1) Limpia los cogollos. Para hacer el uso más económico y eficaz de los nutrientes y hacer que los nuevos brotes sean densos y uniformes, elimine los brotes sobrantes e innecesarios lo antes posible. (2) Ate las puntas y retire los zarcillos. Cuando los nuevos brotes crezcan de 25 a 30 centímetros, se deben atar a tiempo. El método de "unión de palabras" puede evitar que los nuevos brotes se dañen por la fricción. Retire los zarcillos mientras ata las puntas para alimentar el consumo de nutrientes. (3) Desmoche de nuevos brotes y tratamiento de brotes secundarios. Rematar nuevos brotes puede inhibir el crecimiento excesivo de ramas y enredaderas. Se debe suprimir una gran cantidad de brotes laterales que se producen después del desmoche. Los brotes auxiliares debajo de la mazorca se pueden quitar de la base. Dejar dos hojas en los brotes auxiliares encima de la mazorca para cubrir. Deje algunas hojas en los brotes auxiliares en la parte superior del brote principal. , promueve la acumulación de nutrientes en la inflorescencia y aumenta la tasa de cuajado de frutos. Generalmente, una semana antes de la floración, es recomendable dejar de 5 a 9 hojas en la mazorca superior para rematar. (4) Recorte de inflorescencias y espigas de frutos. A menudo hay de 1 a 3 inflorescencias en una rama fructífera y es mejor dejar una inflorescencia bien desarrollada. Luego recorta la inflorescencia adecuadamente. Para variedades con baja tasa de cuajado de frutos y mazorcas dispersas, como Rose Xiang, Kyoho, etc., las mazorcas secundarias y parte de la punta de la oreja deben cortarse 2 a 3 días antes de la floración para aumentar la tasa de cuajado de frutos; , Málaga, etc. con una alta tasa de cuajado de frutos deben cortarse. Las variedades italianas y otras a menudo tienen vainas de frutos propensas a agrietarse y a madurar de forma inconsistente. Para estas variedades, las semillas deben aclararse con unas tijeras pequeñas y puntiagudas entre 10 y 20 días después de la floración para agrandar el fruto y mejorar la calidad. En Japón, las espigas y los granos de las uvas Kyoho se adelgazan y, por lo general, cada espiga queda con unos 35 granos, y el peso de los granos puede alcanzar de 15 a 18 gramos.
Gestión de fertilizantes y agua
Las uvas son plantas perennes que crecen y dan frutos cada año y necesitan absorber una gran cantidad de nutrientes del suelo. Para mantener un crecimiento saludable de los árboles y mejorar continuamente el rendimiento y la calidad del producto, se debe prestar atención a una fertilización racional. Según las mediciones de algunos huertos de uva de alto rendimiento en mi país, por cada 100 kilogramos de bayas producidas, se necesitan aproximadamente entre 0,25 y 0,75 kilogramos de nitrógeno, entre 0,2 y 0,75 kilogramos de fósforo y entre 0,13 y 0,63 kilogramos de potasio. Varias regiones pueden crear cantidades adecuadas de fertilizante según las condiciones locales mediante prácticas de producción y experimentos científicos.
Según el periodo de fertilización se puede dividir en abono base y abono de cobertura. El fertilizante básico se debe aplicar después de la cosecha de la fruta hasta finales de septiembre y principios de octubre, cuando los nuevos brotes estén completamente maduros. El fertilizante base es una mezcla de fertilizantes de acción lenta como excrementos o estiércol humanos descompuestos, estiércol de aves, abono verde y fertilizante fosfatado (superfosfato). El abono generalmente se realiza más de diez días antes de la floración con fertilizantes nitrogenados de acción rápida, como excrementos humanos descompuestos, fertilizante para tortas, etc. El abono con fertilizantes potásicos como cenizas de plantas, estiércol de pollo, etc. se aplica principalmente a principios de julio. El fertilizante se puede aplicar cavando una zanja circular a aproximadamente 1 metro de distancia de la planta. La profundidad del fertilizante base es de aproximadamente 40 cm. El abono debe ser menos profundo para evitar daños excesivos a las raíces. Se requiere riego después de fertilizar.
El abono de las raíces de las uvas tiene un efecto significativo en la mejora del rendimiento y la calidad, y el método es sencillo. Rociar una solución de superfosfato del 1 al 3 % antes de la floración, durante la etapa de fruta joven y durante la etapa de maduración de las bayas puede aumentar el rendimiento y mejorar la calidad; rociar una solución de ácido bórico del 0,05 al 0,1 % antes de la floración puede aumentar la tasa de cuajado de la fruta; Período Pulverizar una solución de sal de potasio al 0,02% o una solución de lixiviación de cenizas vegetales al 3% durante el período de crecimiento de la fruta (remojar el día antes de la pulverización) puede aumentar el contenido de azúcar y el rendimiento de las bayas.
Al pulverizar fertilizante fuera de las raíces, en caso de sequía, se debe reducir adecuadamente la concentración para evitar que se quemen las hojas en áreas donde no se ha aplicado fertilizante antes, es recomendable probar primero una pequeña cantidad, adquirir experiencia y luego promover gradualmente; él.
Las uvas son relativamente tolerantes a la sequía, pero con un riego adecuado, el rendimiento puede aumentar significativamente. Antes de que la savia fluya hacia la floración, se debe prestar atención a mantener la tierra húmeda. Si se puede combinar el riego con el aderezo en este momento, se pueden crear buenas condiciones de fertilizante y agua para la floración y el cuajado de frutos. Sin embargo, demasiada agua durante el período de floración provocará la caída de una gran cantidad de flores y frutos, a menos que el suelo esté demasiado seco, no se debe regar durante el período de floración. Después del cuajado y antes de la coloración del fruto, la temperatura es alta y la transpiración de las hojas es grande, requiriendo una gran cantidad de agua. El riego se puede realizar cada 7-10 días dependiendo del clima. Después de que los granos de la fruta adquieren color y comienzan a ablandarse, a menos que haya demasiados años de sequía, el contenido de azúcar de la fruta disminuirá y no tolerará el almacenamiento y se agrietará fácilmente. Durante el período de inactividad, un suelo demasiado seco no favorece la hibernación y un suelo demasiado húmedo puede provocar fácilmente moho y pudrición en los cogollos. Generalmente, después de la cosecha, las uvas se riegan una vez con fertilización en otoño. Es necesario regar con agua del este antes de la protección contra el frío. Esta es una medida importante para la protección de las uvas contra el frío.
Existen muchos métodos de propagación de plántulas de uva. Dependiendo de los materiales de propagación utilizados, se pueden dividir en dos categorías: propagación vegetativa y propagación asexual. La reproducción sexual es el uso de semillas para propagar plántulas, que es la llamada propagación de plántulas. Las plántulas propagadas se denominan plántulas. La reproducción sexual se utiliza principalmente para la propagación de plántulas portainjertos en producción. Debido a que las semillas utilizadas para la reproducción sexual se producen mediante un proceso sexual, están muy separadas desde una perspectiva genética y no pueden mantener la estabilidad de los rasgos de la variedad original. Además, en el mejoramiento convencional, las semillas híbridas obtenidas mediante cruzamiento se siembran para producir plántulas híbridas, y de ellas se seleccionan excelentes plantas individuales hasta que se cultivan en variedades excelentes. La propagación asexual es un método de propagación de plántulas utilizando ciertos órganos vegetativos de plantas (como ramas, raíces y yemas, etc.) como materiales de propagación. Las plántulas resultantes se denominan plántulas vegetativas. Los métodos de propagación asexual incluyen esquejes de ramas duras, esquejes de ramas verdes, injertos de ramas duras e injertos de ramas verdes. Sobre la base de los métodos anteriores, se puede mejorar enormemente la combinación de diversas instalaciones y condiciones importantes (como invernaderos, invernaderos, cobertizos pequeños, líneas potenciales, cuencos de nutrientes, etc.). 0 nk0210 2009-7-29 19:15:55 60.22.230.* Informe Tecnología de plantación de uvas
Las uvas generalmente se propagan mediante esquejes o acodos. Los esquejes se realizan en abril antes de la germinación en primavera. Elija ramas fuertes en el medio y córtelas en secciones de modo que queden de 1 a 3 nudos en cada sección. El extremo inferior se corta cerca del ojo de la yema y se inserta en el lecho de arena. . El lecho de arena debe mantenerse ligeramente húmedo, pero no demasiado. Las raíces pueden echar raíces a finales de mayo. Después de plantarlas en macetas, deben colocarse en un lugar semi sombreado para frenar el crecimiento de las plántulas y pasar gradualmente al manejo normal.
La estratificación se puede realizar a principios de abril seleccionando una rama madre frutal con un diámetro de 1-2 cm y una longitud de 40-60 cm, introduciendo la rama a través del orificio de drenaje en la parte inferior de la maceta, y cortando 2 cm por debajo del nudo de la yema de la rama y luego cubrir con tierra fértil suelta. Las macetas se cuelgan en el aire con soportes. Preste atención al riego frecuente y mantenga la tierra de la maceta húmeda. Las raíces comenzarán a formarse en el área del anillado en aproximadamente un mes. Después de dos meses, corte la mitad de las ramas madre frutales fuera del orificio de drenaje de la maceta. el fruto madura, cortar todas las ramas madre. Se obtiene una planta frutal con 3-5 mazorcas. La mayor ventaja de este método de propagación por capas es que siempre que se realice de marzo a abril se puede cultivar una nueva planta que dé frutos.
Para establecer un viñedo exitoso, debe tener un conocimiento profundo de la selección del sitio. Ya sea que ya haya establecido un viñedo, haya elegido una ubicación de su elección o esté en el proceso de elegir un sitio para su viñedo, debe comprender qué ubicaciones son adecuadas para establecer un viñedo. Al elegir una ubicación para un viñedo en Texas, debe prestar atención a los siguientes aspectos: clima, tiempo, fuente y calidad del agua, y los efectos de las enfermedades. A la hora de evaluar si la ubicación de un viñedo es adecuada, se deben tener en cuenta todos los aspectos.
Para decidir la ubicación de un viñedo, primero hay que averiguar si las condiciones geográficas del lugar son las adecuadas para el cultivo de la vid. Sólo si la situación geográfica del viñedo es compatible con las variedades de uva, será posible obtener altos rendimientos y uvas de gran calidad en el futuro. Una buena gestión y un clima favorable pueden aprovechar los beneficios potenciales de un viñedo. Comprender la sutil relación entre las vides y la ubicación de los viñedos requiere un aprendizaje continuo, así como poner en práctica la planificación y la gestión.
Si eres propietario de un terreno y quieres construir un viñedo en él, primero debes evaluar qué variedad de uva se adapta mejor al terreno y si se ajusta a tu plan de negocio. Si planta variedades inadecuadas, tendrá que pasar todo el año lidiando con innumerables problemas. No sólo las uvas producirán bajos rendimientos y mala calidad, sino que también serán rentables.
Es un método más viable decidir primero las variedades que desea cultivar y luego elegir una ubicación adecuada.