¿Cómo garantizar la supervivencia de las vides trasplantadas?
En segundo lugar, se requiere una preparación precisa del suelo y una fertilización para mejorar la calidad de la plantación. Después de seleccionar, arar y nivelar la tierra, se cavan hoyos de acuerdo con el espacio entre hileras predeterminado. El diámetro de la parte superior del hoyo es de 80 cm y el diámetro del fondo es de 40 cm. Antes de plantar, pode adecuadamente las raíces y ramas de las plántulas para retener la mayor cantidad de raíces posible. Aplique de 30 a 40 kg de fertilizante orgánico y 0,5 kg de urea a cada hoyo, espolvoréelo uniformemente en el fondo del hoyo, rellene la tierra hasta un espesor de 10 cm, plante una plántula de uva en cada hoyo, llene la tierra densamente y rellene. con 100% agua. Después de que el agua se filtre, cubra el hoyo con tierra inmediatamente.
En tercer lugar, fortalecer la gestión post-siembra. 7 días después de la siembra, la tierra debe apilarse a tiempo para evitar el frío y la humedad. El espesor de la pila de tierra es generalmente de unos 30 cm, lo que es beneficioso para hidratar y proteger las plántulas durante el invierno. Después de las heladas tardías del próximo año, limpie la pila de tierra resistente al frío a tiempo y riéguela una vez antes de la germinación, corte de 2 a 3 ojos de yema después de la germinación, corte el exceso de yemas y extraiga las yemas secundarias; el brote principal crece hasta 50 cm de largo. Realizar la extracción de núcleos. Luego transfiéralo a la gestión normal de campo.
Los esquejes generalmente se recogen en invierno combinados con podas. Seleccione como esquejes ramas anuales con pleno desarrollo, buena calidad, entrenudos cortos, color normal, ojos de yema llenos y sin plagas ni enfermedades, córtelas en 7-8 segmentos (aproximadamente 50 cm) y agrupe en 65 pedazos cada una, 438 +000 piezas 438+0 paquetes, almacenados. La zanja de almacenamiento de agua está ubicada en un lugar alto, seco y sombreado. La profundidad de la zanja es de 60 a 80 cm, el largo y el ancho dependen del número de ramas almacenadas. Antes de embalsar agua, coloque una capa de arena húmeda de 10 a 15 cm de espesor en el fondo de la zanja. Los esquejes se pueden colocar en horizontal o en vertical, pero se debe espolvorear una capa de arena sobre las ramas para reducir el calor respiratorio de las ramas. Si no hay arena disponible, puedes usar tierra. La humedad del suelo es de aproximadamente el 10% y los fardos se llenan con tierra fina. Es aconsejable utilizar tres capas de esquejes. Demasiados esquejes son difíciles de inspeccionar y manejar y pueden causar fiebre y moho fácilmente. Los fardos de paja se erigen aproximadamente cada 2 metros en el medio para facilitar la ventilación hacia arriba y hacia abajo. Después de colocar las ramas, las partes superiores se pueden cubrir con una capa de paja y, finalmente, cubrir con 20-30 cm de tierra. El espesor del suelo debe aumentarse adecuadamente en las zonas frías del noreste y norte de China. Durante el período de almacenamiento de los recortes, se debe prestar atención a inspecciones periódicas para mantener la temperatura en la zanja de almacenamiento de arena en aproximadamente 65438 ± 0 ℃, que generalmente no debe ser superior a 5 ℃ ni inferior a -3 ℃. Cuando la temperatura es demasiado alta, se mejora la respiración de las ramas, aumenta el consumo de nutrientes y es probable que se produzca moho; si la temperatura es demasiado baja, los ojos de las yemas son propensos a congelarse; La humedad del canal de almacenamiento de agua también es adecuada. Si se descubre que la humedad es demasiado alta y las ramas tienen moho, se deben voltear a tiempo para ventilarlas y volver a almacenarlas.
Métodos de propagación por esquejes
1. Métodos de propagación ordinarios por esquejes
(1) Esquejes sin raíces (esquejes de campo abierto y plántulas): Saque los almacenados. ramas de la zanja en primavera Finalmente, remójelas en agua limpia en el interior durante 6-8 horas antes de cortarlas. Generalmente, las ramas se cortan en esquejes con 2-3 yemas. Los esquejes miden generalmente unos 20 cm de largo y las variedades con entrenudos largos sólo dejan 1-2 cogollos en cada esqueje. Al cortar, corte el extremo superior horizontalmente 1 cm por encima de la yema y corte el extremo inferior en diagonal debajo de la yema. El corte tiene "forma de oreja de caballo" (el corte está cerca del ojo de la yema para facilitar el enraizamiento). Los ojos de yema en la parte superior del esqueje deben estar llenos. Si el primer ojo de yema se daña después del esqueje, el segundo ojo de yema puede germinar, lo que ayudará a mejorar la tasa de supervivencia del esqueje.
El terreno de vivero debe seleccionarse en un lugar con terreno llano, suelo profundo, suelo suelto y fértil, y condiciones de riego. En el otoño del primer año, el suelo se ara a 30-40 cm de profundidad, en combinación con un arado profundo, se aplican 3000-5000 kg de fertilizante orgánico por 666,7 metros cuadrados y se realiza riego en invierno. Después de descongelarlo a principios de la primavera, rastrilla el suelo inmediatamente para mantener la humedad. El corte se divide en corte de borde plano, corte de borde alto y corte de cresta. Los esquejes de borde plano se utilizan principalmente en zonas áridas para facilitar el riego. El cultivo de sorgo en camellones se utiliza principalmente en áreas con suelo húmedo para facilitar el drenaje oportuno y evitar que la superficie del borde se moje demasiado. Independientemente de si los esquejes proceden de un borde plano o alto, se debe preparar el semillero antes de cortar. El tamaño del semillero debe determinarse según la forma de la parcela. Generalmente, la cama tiene 1 m de ancho, 8-10 m de largo, con una distancia de corte de 12-15 cm, un espacio entre hileras de 30-40 cm y 3-4 filas por cama. Al cortar, inserte el esqueje en el suelo de forma oblicua y quedará expuesto un ojo de yema en el suelo, de modo que el ojo de yema quede por encima de la parte posterior del esqueje, de modo que los nuevos brotes queden derechos. Al plantar crestas, el ancho de las crestas es de aproximadamente 30 cm, la altura es de 15 cm, el espacio entre crestas es de 50 a 60 cm y el espacio entre plantas es de 12 a 15 cm. Todos los esquejes se plantan en diagonal sobre la cresta.
Regar en el borde después del trasplante. Si es posible, el efecto de corte será mejor después de cubrir con mantillo. Independientemente del método de corte que se utilice, asegúrese de que el extremo superior del corte no se extienda demasiado del suelo y, al mismo tiempo, evite el corte aleatorio y evite la mezcla de variedades.
Empiece a cortar cuando la temperatura local del suelo (15-20 cm) se estabilice por encima de 10 ℃. En el norte de China, suele ser desde finales de marzo hasta principios de abril, pero en el norte de China los esquejes y las plántulas no se pueden cultivar en campo abierto hasta mediados de abril.
Se debe evitar que el suelo se seque durante el periodo que va desde el corte hasta el momento en que se producen nuevas raíces. Generalmente el riego se realiza una vez cada 10 días. Riegue el suelo arcilloso con menos frecuencia. Si riegas demasiado, el suelo estará demasiado húmedo, la temperatura del suelo bajará y la mala permeabilidad al aire del suelo también afectará el enraizamiento de los esquejes. Reforzar el manejo de fertilizantes y agua después de que los esquejes echen raíces. En la primera quincena de julio, las plántulas entran en la etapa de crecimiento rápido y luego se deben aplicar fertilizantes de acción rápida 2 o 3 veces. Para que las ramas maduren completamente, se debe suspender o reducir el riego y la fertilización desde finales de julio hasta agosto. Al mismo tiempo, se debe fortalecer el control de plagas y se deben eliminar los brotes principales y secundarios para garantizar un crecimiento saludable de las plántulas. promover el crecimiento de plántulas fuertes. Durante el crecimiento de las plántulas, se requiere arar y desherbar oportunamente para mejorar las condiciones de aireación del suelo y promover el crecimiento de las raíces.
Los esquejes a campo abierto son el método más sencillo de cultivo de plántulas, de bajo coste y fácil promoción. Sin embargo, si no se maneja adecuadamente, la tasa de supervivencia y la tasa de emergencia de los esquejes serán bajas. Además, cuando los esquejes se toman en campo abierto, el período de crecimiento de las plántulas es corto y la calidad de las plántulas es relativamente pobre. Generalmente, se cortan entre 6.000 y 7.000 esquejes por cada 666,7 metros cuadrados en campo abierto, y la tasa de plántulas es del 60% al 70%.
(2) En el norte de mi país, la temperatura aumenta rápidamente en marzo y abril, pero la temperatura del suelo aumenta lentamente. Los esquejes tomados en campo abierto suelen germinar primero y luego echar raíces. La diferencia de tiempo entre la germinación y el enraizamiento es de más de 20 días. Si no se manejan adecuadamente, los cogollos brotados a menudo se marchitarán debido a la falta de agua y nutrientes, lo que afectará gravemente la tasa de supervivencia de los esquejes. La razón es que la temperatura necesaria para que las yemas de la uva germinen es relativamente baja, generalmente alrededor de los 10°C. El enraizamiento requiere alta temperatura y el enraizamiento es más rápido a 25-28°C. La aceleración radicular se basa en los requerimientos de temperatura para el enraizamiento de la uva, mediante calentamiento artificial, para acelerar la división de las células originales en la base de los esquejes y favorecer la formación de raíces adventicias. Los métodos de promoción de raíces comúnmente utilizados en la producción incluyen la promoción de raíces en semillero, la promoción de raíces en fogatas, la promoción de raíces por calentamiento eléctrico y la promoción de raíces por tratamiento químico.
Semillero para promover las raíces: cree condiciones de calefacción generando calor en el semillero para promover el enraizamiento. Antes de enraizar, excave un hoyo en el suelo. El centro del hoyo es un poco más alto y los lados son un poco más bajos. Luego llénelo con estiércol de caballo crudo de 20 a 30 cm de espesor. Después de nivelarlo, vierta el estiércol de caballo. Y cubrirlo con una película plástica, promover la fermentación del estiércol de caballo y la producción de calor. Cuando la temperatura suba a 30-40°C en unos días, espolvoree unos 5 cm de tierra fina de espesor sobre el estiércol de caballo y espere hasta que la temperatura baje y se estabilice en 30°C. Llene las ramas con arena húmeda o aserrín húmedo para evitar que suba aire caliente y se evapore la humedad. La temperatura del suelo en la parte inferior de los esquejes se mantiene entre 22 y 30°C. Tenga cuidado de no enterrar los cogollos en la parte superior de los esquejes en la arena para evitar una germinación prematura bajo la influencia de las altas temperaturas. Al acelerar las raíces, mantenga la arena o el aserrín húmedo y preste atención a controlar la temperatura de la superficie del lecho. Durante el día, descubra la película plástica que cubre el semillero y use el aire frío a principios de la primavera para bajar la temperatura de la superficie del lecho y evitar enfermedades prematuras. germinación de yemas.
Fogata para estimular las raíces: Generalmente se utiliza la fogata Huilong, semienterrada o elevada. El ancho del kang es de 1,5 a 2 metros y el largo depende de la necesidad. El método de construcción específico es cavar primero 2 o 3 pequeñas zanjas debajo del lecho kang. El barranco tiene 20 cm de profundidad y 15 cm de ancho. La pequeña acequia está pavimentada con ladrillos o adobe, que es la primera capa de chimenea, es decir, la chimenea principal. Debe haber un cierto ángulo desde la salida del tiro hasta la entrada, con una pendiente hacia arriba. Luego use ladrillos o adobe para construir un agujero para flores en el primer piso del tiro, que es el segundo piso del tiro. La superficie del kang estaba revocada con barro y se construyeron ladrillos a su alrededor para formar un muro bajo. Una vez reparado el kang, intente quemarlo primero y rellene las áreas donde la temperatura es demasiado alta. Cuando la temperatura de la superficie kang sea uniforme (20-28°C), esparza arena húmeda o aserrín húmedo de 10 cm de espesor, coloque los esquejes encima para favorecer las raíces y cúbralo con una película plástica para evitar que los esquejes pierdan agua. y secándose.
Los métodos de construcción de los fogones varían de un lugar a otro. En algunas áreas, el kang es relativamente simple, con solo una capa de chimenea y tres zanjas excavadas debajo del lecho del kang. La primera zanja en el medio es el canal principal contra incendios, que se extiende desde la boca de incendio hasta el extremo de bloqueo del fuego, con un ángulo de inclinación de 25 a 30 grados. Hay dos conductos auxiliares contra incendios en ambos lados. La distancia entre los conductos contra incendios principal y auxiliar es de 20 a 40 cm y están conectados al final del límite de resistencia al fuego. El camino auxiliar del fuego también debe tener una pendiente suave, que regresará al puerto de escape de humos del quemador. El ancho de la chimenea principal y la chimenea auxiliar es de 25 cm y la altura es de unos 20 cm. Después de pavimentar el camino del fuego con baldosas de máquina, rellénelo con una capa de tierra para construir la superficie kang. Otros métodos de estimulación de raíces son los mismos que Hui Longkang.
La construcción del kang calentado es relativamente simple y es adecuada para su uso en áreas sin suministro de electricidad y en áreas donde el kang calentado se utiliza para cultivar plántulas.
Las plántulas de bolsas de plástico para nutrientes se pueden cultivar en un invernadero, en un kang calentado o en una tumbona. Si está cultivando plántulas en una tumbona, la bolsa de plástico debe llenarse con tierra nutritiva de modo que la superficie del suelo en la bolsa esté aproximadamente a 1 cm de la boca de la bolsa, y luego las bolsas de nutrientes se colocan cuidadosamente al sol. cama. Generalmente se pueden colocar 400 bolsas de nutrientes en 1 metro cuadrado de borde soleado. Al cortar, corte los esquejes almacenados en segmentos de yemas. Las ramas gruesas se pueden cortar en esquejes de una yema única, y las ramas más delgadas se pueden cortar en esquejes de yema doble. Córtelas planas 1 cm por encima del ojo de la yema, dejando entre 3 y 5 cm en diagonal. corte (cuando corte con yemas dobles, corte en diagonal debajo de la segunda yema para darle forma de oreja de caballo). Después de que los segmentos de yemas cortadas se tratan con un agente promotor de raíces, se insertan directamente en el centro de la bolsa de nutrientes y las yemas superiores de los esquejes quedan al ras con la superficie del suelo en la bolsa. Después del corte, riéguelo una vez para que sea permeable. Al mismo tiempo, levante un soporte arqueado sobre la tumbona, cúbralo con una película plástica, retire la película en los días soleados, ventílelo, cúbralo bien por la noche y guárdelo. temperatura en la cama superior a 20 ℃ pero no superior a 30 ℃ durante el día y superior a 10 ℃ durante la noche.
Si está cultivando plántulas en un invernadero o en un lecho resistente al fuego, utilice el mismo método para colocar la bolsa de plástico que contiene tierra nutritiva en el invernadero o en el lecho resistente al fuego. El método de corte es el mismo que el del. tumbona, excepto que se puede adelantar la hora de inicio de las plántulas en invernadero. Al cultivar plántulas con materiales refractarios, la hora de inicio puede ser posterior. El tiempo de cultivo de las plántulas en la tumbona se puede determinar consultando el tiempo de cultivo de las plántulas del agricultor local de hortalizas. El principio es que el período de heladas tardías locales ha pasado y la temperatura en el campo abierto es adecuada para el crecimiento de las plántulas.
El manejo después del corte es relativamente sencillo. Lo principal es mantener la humedad adecuada en la bolsa y evitar daños por agua en la misma. Cuando los nutrientes sean insuficientes, rocíe 1-3 veces con una solución de urea al 0,3% y dihidrogenofosfato de potasio después de que hayan crecido 2-3 hojas. Cuando las plántulas crezcan hasta 20-25 cm, se pueden plantar en campo abierto a mediados o finales de mayo.
Las ventajas de cultivar plántulas en bolsas plásticas de nutrición son: ① Ahorra esquejes. ②La tasa de supervivencia es alta durante la siembra. Las plántulas cultivadas en bolsas de plástico tienen sistemas de raíces bien desarrollados. Después de retirar las bolsas de plástico, la tierra no se dispersa, las raíces no se dañan y las plántulas no se estancan después de la siembra. Las plántulas continúan creciendo y la tasa de supervivencia. generalmente puede alcanzar más del 95%. (3) Ahorrar tierra y mano de obra. En general, se pueden cultivar alrededor de 5.000 plántulas mediante esquejes en campo abierto por cada 666,7 metros cuadrados, y más de 65.438 plántulas se pueden cultivar en bolsas de plástico por cada 666,7 metros cuadrados en áreas protegidas. Al mismo tiempo, el manejo después del trasplante es relativamente simple: solo se requiere riego, no se requiere cultivo y el cultivo, seguimiento y transporte de las plántulas también son muy convenientes. ④Puede producir resultados tempranos. Las plántulas en bolsas de plástico se pueden plantar en mayo. Como no existe un proceso de extensión de las plántulas, el período de crecimiento después de la siembra es relativamente prolongado y las plantas pueden tomar forma en el mismo año y comenzar a dar frutos en el segundo año.
La clave para cultivar plántulas en bolsas plásticas de nutrición es prestar atención al control del agua. El exceso de humedad hará que los esquejes se pudran y se deterioren, así que revíselos con frecuencia. Cuando se utilizan bolsas de plástico para cultivar plántulas en un invernadero, la temperatura en el invernadero debe mantenerse entre 25 y 30 °C durante el día, la temperatura más alta no debe exceder los 30 °C y la temperatura durante la noche no debe ser inferior a 15 °C. DO.
(2) Plántulas de prevención de incendios. De hecho, el cultivo de plántulas de kang de fuego significa cultivar esquejes directamente para convertirlas en plántulas de kang de fuego y luego plantarlos en el suelo.
La construcción de un kang resistente al fuego y la preparación y enraizamiento de los esquejes son los mismos, excepto que la densidad de los esquejes no es tan alta como la de las raíces. Los esquejes generalmente se cortan a una distancia de 4-5 cm y se entierran en arena húmeda. Después de cortar toda la cama, comience a calentar en cualquier momento. Encienda el fuego 2-3 veces cada mañana y noche para mantener la temperatura en la arena de la cama a 25-30°C. Al mismo tiempo, preste atención al riego frecuente para mantener el lecho húmedo y, cuando la temperatura sea alta, retire la película plástica a tiempo para ventilar. En circunstancias normales, se necesitan aproximadamente 1 mes o 1,5 meses para apagar el fuego. Deje de calentar entre 7 y 10 días antes de la siembra en el campo y realice un entrenamiento adaptativo en las plántulas. Generalmente, el tejido curativo comienza a formarse 12 días después del corte y la tasa de enraizamiento alcanza el 70% después de 20 días. Después de un mes, pueden crecer más de 10 raíces de un corte y algunas de las raíces están semilignificadas. En este momento, también pueden brotar de 3 a 4 hojas del suelo y la altura de las plántulas puede alcanzar los 13 a 20 cm. En aplicaciones prácticas, para facilitar el manejo, la selección de plántulas y la plantación, a menudo se utiliza el método de combinar recipientes o bolsas de nutrientes con calentamiento kang.
El cultivo de plántulas a fuego caliente ahorra tiempo, tierra, esfuerzo, baja inversión, resultados rápidos y alta tasa de plántulas. Este método se puede utilizar en zonas rurales donde no hay suministro eléctrico.
Al igual que las plántulas con calefacción eléctrica, las plántulas resistentes al fuego realizan la siembra de primavera y la siembra de verano, extienden el tiempo de crecimiento de las plántulas y crean las condiciones para una formación temprana, una fructificación temprana y un alto rendimiento temprano.
El kang de fuego se utiliza para cultivar plántulas y puede construirse en el patio de una casa o en las afueras de la aldea, ahorrando terreno dedicado al cultivo de plántulas.
En lugares sin condiciones de riego, el cultivo de plántulas en campo abierto a menudo fracasa debido a un suministro insuficiente de agua, mientras que el cultivo de plántulas en fire-kang puede concentrar el cultivo de plántulas, ahorrar agua y su manejo es más conveniente que la enseñanza. Por lo tanto, este método centralizado de cultivo de plántulas debe promoverse en zonas áridas.
(3) El método de cultivo de plántulas eléctrico o método de promoción de raíces de invernadero con calefacción eléctrica es en realidad cultivar los esquejes en un semillero eléctrico o calefacción eléctrica para promover las raíces y luego insertarlos en el invernadero. Por lo tanto, la tasa de establecimiento de las plántulas es mayor y las plántulas tardan más en crecer. Generalmente, el período de crecimiento puede extenderse aproximadamente 2 meses en comparación con los esquejes ordinarios de campo abierto, y es fácil lograr el propósito de tener plántulas fuertes en el año en curso y fructificación en el año siguiente.
El método es básicamente el mismo que el método de promoción de raíces electrotérmica mencionado anteriormente.
(4) Cubrir el semillero o caballón con film plástico antes de cortar. El perímetro de la película plástica se compacta con tierra. Al cortar, primero use un palo de madera de punta gruesa para insertar un agujero en el semillero y luego coloque el esqueje en el agujero de modo que el brote superior quede aproximadamente a 0,5 cm del suelo. El orificio cortado en la parte inferior del esqueje se sella con tierra y luego se riega una vez.
La función principal del mantillo es aumentar la temperatura del suelo, mantener la humedad del suelo y favorecer el buen crecimiento de las plántulas de uva. Cubrir con una película plástica puede reducir la evaporación de la humedad del suelo, prevenir la compactación del suelo y el crecimiento excesivo de malezas y también reducir el manejo complejo del vivero. Sin embargo, cabe señalar que cuando la temperatura es alta, las plántulas se quemarán al cubrirlas con una película plástica. En este momento, la película plástica debe cubrirse con paja o retirarse a tiempo para evitar que las plántulas se quemen.
Las uvas son plantas amantes de la temperatura. La germinación comienza a una temperatura de 10ºC a principios de primavera. Cuanto más alta es la temperatura, más rápida es la germinación. El período de floración adecuado es de 25 a 30 ℃. Al encontrarse con bajas temperaturas (inferiores a 15°C), lluvia, niebla y vientos secos, la polinización y fertilización serán deficientes, lo que provocará la caída de una gran cantidad de flores y frutos. Julio-septiembre es el período de maduración de las bayas. Si la temperatura es insuficiente, las bayas tendrán un color deficiente, un contenido de azúcar reducido y es posible que ni siquiera maduren por completo. Que la temperatura local pueda permitir que los frutos de uva maduren por completo suele depender de la temperatura acumulada. Por ejemplo, la temperatura de madurez acumulada de Shifeng (la suma de las temperaturas promedio diarias desde la floración hasta la madurez) es de 2564oC, y se necesitan 102 días desde la floración hasta la madurez.
Las uvas tienen una fuerte preferencia por la luz. En condiciones de suficiente luz, las hojas son gruesas y de color verde oscuro, la fotosíntesis es fuerte, la planta crece vigorosamente, tiene muchos botones florales, alto contenido de azúcar, bayas dulces y alto rendimiento.
No es probable que la humedad sea demasiado alta. Llueve mucho antes de la floración y los nuevos brotes crecen con demasiada fuerza, lo que consume los nutrientes almacenados en la planta durante el período de floración y la mala fertilización provoca la caída de las flores desde la etapa de hipertrofia; la etapa de madurez de la fruta, y hay luz insuficiente, bajo contenido de azúcar, coloración pobre, mala calidad y fruta que se agrieta fácilmente. Las altas temperaturas, la lluvia y la humedad son también los principales motivos del aumento de las enfermedades de la uva.
Poda de uva
La poda plástica tiene como finalidad ajustar la contradicción entre crecimiento y fructificación. Disponer razonablemente las ramas y enredaderas en el estante para facilitar el manejo, fortalecer y fortalecer el árbol. prolongar su vida y prever años sucesivos. Crear condiciones para altos rendimientos. El modelado y poda de la uva varía según la variedad. El árbol "Jufeng" es muy fuerte, por lo que la poda debe ser ligera y larga. Recoja las ramas frutales antes de la floración y pellizque parte de las puntas de las orejas, lo que ayudará a aliviar el vigor del árbol, reducirá la caída de flores y frutos y aumentará la tasa de cuajado de frutos. Para la "Reina de los Viñedos" con un vigor de árbol medio a fuerte, conviene podar ramas medianas y cortas.
Cirugía plástica. Uno es el moldeado de enredaderas de múltiples principales, que es adecuado para áreas enterradas bajo tierra para evitar el frío en invierno. En el año de la siembra, cubra las plántulas cuando tengan 5-6 hojas y seleccione 3-4 enredaderas principales gruesas. El segundo es dar forma al tronco, es decir, dejar solo un nuevo brote después de la germinación en el año en curso para cultivar un tronco en crecimiento erguido.
Poda de invierno. Las uvas se podan en invierno, generalmente desde aproximadamente un mes después de la caída de las hojas en otoño hasta aproximadamente 20 días antes de la brotación en el segundo año. Podar demasiado pronto o demasiado tarde provocará graves daños al árbol, pérdida de nutrientes y un crecimiento débil del árbol. Según la fuerza del árbol y la longitud de las ramas fructíferas, el principio de la poda de uvas en invierno es: mantener las vides fuertes más largas y las débiles más cortas; mantener la parte superior más larga y la parte inferior más corta; Generalmente se divide en tres métodos: (1) Poda larga de vid. La poda larga de vid generalmente adopta el método de doble renovación de la vid. Seleccione una vid debajo de la vid madre frutal como rama madre de regeneración. La rama madre de regeneración retiene de 2 a 3 yemas sanas, y la vid madre frutal retiene de 6 a 12 yemas, para que las nuevas ramas florezcan y den frutos. en el mismo año, y se renovarán los dos nuevos sarmientos extraídos de la vid madre (si se extraen tres nuevos sarmientos se deberá quitar uno). Si tienen inflorescencias, deben eliminarse para reducir el consumo de nutrientes y promover el enriquecimiento del tejido de las ramas. Al podar en el segundo invierno, se cortarán todas las enredaderas madre frutales del año en curso. Las nuevas ramas superiores de la enredadera madre renovadora aún conservarán entre 6 y 12 yemas como la enredadera madre frutal, y las inferiores. Las nuevas ramas retendrán 2-3 yemas como la vid madre renovadora. Al seleccionar y conservar enredaderas madres más nuevas, preste atención a seleccionar las partes lo más cerca posible del tronco principal para controlar la velocidad a la que las partes fructíferas aumentan año tras año. (2) Pode las enredaderas cortas, primero cultive una enredadera de aproximadamente un metro y saque varias enredaderas frutales principales de la enredadera principal. Al podar en invierno, se deben dejar 2-3 yemas en cada enredadera fructífera femenina. Después del espigado en primavera, seleccione las ramas superiores como ramas fructíferas y las ramas inferiores como ramas de regeneración para evitar que den frutos. Al podar en invierno, corte todas las ramas fructíferas y deje 2 o 3 cogollos en las ramas más nuevas.
(3) El método de podar y renovar la enredadera media es básicamente el mismo que el de podar la enredadera corta. La diferencia es que quedan más yemas en la rama madre, generalmente de 4 a 5 yemas. Además, al podar, corte las ramas gruesas, las ramas delgadas, las ramas enfermas y las ramas secas muertas.
Manejo de las plantas durante el crecimiento. (1) Limpia los cogollos. Para hacer el uso más rentable de los nutrientes y hacer que los nuevos brotes sean densos y uniformes, los brotes excesivos e innecesarios deben eliminarse lo antes posible. (2) Pinchar la punta y quitar los zarcillos. Cuando los nuevos brotes crezcan de 25 a 30 centímetros, se deben atar a tiempo. El método de atado de palabras puede evitar que los nuevos brotes se dañen por la fricción. Al unir brotes jóvenes, retire los zarcillos al mismo tiempo para favorecer el consumo de nutrientes. (3) Recolección de nuevas yemas y procesamiento de yemas secundarias. Arranque los corazones de los nuevos brotes para frenar el crecimiento excesivo de ramas y enredaderas. Se debe suprimir una gran cantidad de yemas secundarias después de retirar el corazón. Las ramas secundarias debajo de la mazorca se pueden quitar de la base, mientras que las ramas secundarias arriba de la mazorca se dejan con dos hojas para descorazonar, y las ramas secundarias en la parte superior de la rama principal se dejan con varias hojas para descorazonar las ramas del fruto. lo que puede limitar el crecimiento vegetativo, promover la acumulación de nutrientes en la inflorescencia y mejorar la tasa de cuajado. Generalmente se aconseja dejar de 5 a 9 hojas en la mazorca superior una semana antes de la floración. (4) Poda de inflorescencias y espigas. A menudo hay de 1 a 3 inflorescencias en una rama fructífera y es mejor dejar una inflorescencia bien desarrollada. Luego, las inflorescencias se recortan adecuadamente. Para variedades con baja tasa de cuajado de frutos y mazorcas dispersas, como Rose Xiang, Kyoho, etc., las mazorcas secundarias deben cortarse 2 o 3 días antes de la floración, y parte de las puntas de las orejas deben pellizcarse para aumentar el cuajado de frutos. tasa. Las variedades con altas tasas de cuajado de frutos, como Málaga Blanca e Italia, a menudo retrasan el fruto, lo que provoca que el fruto se agriete y su madurez sea inconsistente. Estas variedades deben aclararse con tijeras pequeñas entre 10 y 20 días después de la floración para aumentar el tamaño y la calidad del fruto. Las uvas japonesas Kyoho tienen espigas y granos escasos, por lo general dejan alrededor de 35 uvas por espiga, y el peso de una sola fruta puede alcanzar de 15 a 18 g.
Gestión de fertilizantes y agua
Las uvas son plantas perennes que crecen y dan frutos cada año y necesitan absorber una gran cantidad de nutrientes del suelo. Para mantener el crecimiento saludable de los árboles y mejorar continuamente el rendimiento y la calidad de los productos, se debe prestar atención a una fertilización razonable. Según algunos viñedos de alto rendimiento de mi país, por cada 100 kg de bayas, se deben aplicar entre 0,25 y 0,75 kg de nitrógeno, entre 0,2 y 0,75 kg de fósforo y entre 0,13 y 0,63 kg de potasio. Varias regiones pueden realizar una fertilización adecuada según las condiciones locales mediante prácticas de producción y experimentos científicos.
Según el periodo de fertilización se puede dividir en abono base y abono de cobertura. El fertilizante base debe aplicarse desde finales de septiembre hasta principios de octubre, cuando los nuevos brotes estén completamente maduros. El fertilizante base se mezcla con fertilizantes post-efecto como excrementos o estiércol humanos descompuestos, estiércol de aves, abono verde y fertilizante fosfatado (superfosfato). El aderezo generalmente utiliza excrementos humanos descompuestos, fertilizante para tortas y otros fertilizantes nitrogenados disponibles. Diez días antes de la floración, a principios de julio se aplican principalmente fertilizantes potásicos, como cenizas vegetales y estiércol de pollo. Para aplicar fertilizante, cava una zanja circular a aproximadamente 1 metro de distancia de la planta. La profundidad del fertilizante base es de unos 40 cm y el abono debe ser poco profundo para evitar daños excesivos al sistema radicular. Se requiere agua después de la fertilización.
El abono de raíz de uva tiene un efecto significativo en la mejora del rendimiento y la calidad, y el método es simple. Rociar una solución de superfosfato del 1 al 3% antes de la floración, durante la etapa de fruta joven y durante el período de madurez de la baya puede aumentar el rendimiento y mejorar la calidad. Rociar una solución de ácido bórico al 0,05-0,1% antes de la floración puede aumentar la tasa de cuajado de la fruta; períodos de crecimiento Rociar una solución de potasa al 0,02 % o un extracto de ceniza vegetal al 3 % (remojar el día antes de rociar) puede aumentar el contenido de azúcar y el rendimiento de las bayas. Al pulverizar fertilizante fuera de las raíces, en caso de sequía, se debe reducir adecuadamente la concentración para evitar quemar hojas en áreas donde aún no se ha utilizado, es aconsejable probarlo primero en pequeños lotes y luego promoverlo gradualmente; ganando experiencia.
Las uvas son relativamente tolerantes a la sequía, pero con un riego oportuno, los rendimientos pueden aumentar significativamente. La tierra debe mantenerse húmeda hasta que la savia llegue al momento de floración. Si se puede realizar fertilización e irrigación en este momento, se pueden crear buenas condiciones de fertilizante y agua para la floración y el cuajado de frutos. Sin embargo, demasiada agua durante el periodo de floración provocará la caída de una gran cantidad de flores y frutos. No es adecuado regar durante la floración a menos que el suelo esté demasiado seco. Desde el cuajado hasta la coloración del fruto, se encuentra en un estado de alta temperatura, y las hojas tienen una gran cantidad de transpiración y requieren mucha agua. El riego se puede realizar cada 7-10 días dependiendo del clima. Una vez que el color de la fruta comienza a suavizarse, el contenido de azúcar de la fruta disminuye y la fruta no es resistente al almacenamiento y es propensa a agrietarse a menos que haya demasiados años secos. Durante el período de inactividad, un suelo demasiado seco no es propicio para pasar el invierno y un suelo demasiado húmedo puede provocar fácilmente moho en los ojos de las yemas. Generalmente, el riego se realiza una vez después de la cosecha junto con la fertilización de otoño para facilitar la penetración del agua. En las zonas de producción del norte, es necesario regar una vez antes de la protección contra el frío. Esta es una medida importante para la protección del frío de las uvas.
Existen muchos métodos de propagación de plántulas de uva. Según los diferentes materiales de propagación utilizados, se pueden dividir en dos categorías: propagación y propagación asexual. La reproducción sexual es la propagación de plántulas a partir de semillas, lo que se denomina propagación de plántulas. Las plántulas propagadas se denominan plántulas. La reproducción sexual se utiliza principalmente para propagar plántulas portainjertos en producción.
Debido a que las semillas utilizadas en la reproducción sexual se producen mediante un proceso sexual, están muy separadas desde el punto de vista genético y no pueden mantener la estabilidad de la variedad original. Además, en el mejoramiento convencional, las semillas híbridas obtenidas mediante cruce se siembran para producir plántulas híbridas, y de ellas se seleccionan excelentes plantas individuales hasta que se cultivan en variedades excelentes. Un método para utilizar órganos vegetativos de plantas (como ramas, raíces, yemas, etc.). ) se utilizan como materiales de propagación para propagar plántulas en sitios de propagación asexual, y las plántulas resultantes se denominan plántulas vegetativas. Los métodos de propagación asexual incluyen esquejes de ramas duras, esquejes de ramas verdes, injertos de ramas duras e injertos de ramas verdes. Sobre la base de los métodos anteriores, combinados con varias instalaciones importantes (como invernaderos, invernaderos, cobertizos pequeños, líneas potenciales, cuencos de nutrientes, etc.), se puede mejorar enormemente. ).0nk 02102009-7-2919:15:5560 22 . *Informe sobre técnicas de cultivo de la vid.
Las uvas se propagan generalmente mediante esquejes o acodos. Los esquejes se toman en abril antes de la germinación de primavera. Corta los esquejes en secciones con ramas fuertes en el medio, dejando de 1 a 3 nudos en cada sección. Corta el extremo inferior cerca del ojo del capullo e insértalo en el lecho de arena. El lecho de arena debe mantenerse ligeramente húmedo, pero no demasiado. Las raíces pueden echar raíces a finales de mayo. Después de colocarlas en la maceta, conviene colocarlas en un lugar semi sombreado para frenar las plántulas y pasar gradualmente al manejo normal.
Para las capas, a principios de abril, seleccione una rama madre frutal con un diámetro de 1-2 cm y una longitud de 40-60 cm, pase la rama a través del orificio de drenaje en la parte inferior de la maceta de tierra y ciñela 2 cm por debajo del nudo de la yema. Luego, las ramas se cubren con tierra fértil y suelta. Las macetas se suspenden en el aire mediante soportes. Preste atención a regar con frecuencia y a mantener húmeda la tierra de la maceta. Las raíces comenzarán a formarse en el área anillada en aproximadamente un mes. Después de dos meses, la mitad de las ramas madre fructíferas se pueden cortar fuera del orificio de drenaje de la maceta. Cuando la fruta esté madura, se pueden cortar todas las ramas madre, de modo que se pueda formar una planta fructífera con 3-5 mazorcas. obtenido. La mayor ventaja de este método de propagación por capas es que se pueden cultivar nuevas plantas frutales siempre que se realice de marzo a abril.
Para construir un viñedo exitoso, debemos entender completamente cómo seleccionar un sitio. Ya sea que ya haya establecido un viñedo, haya elegido un sitio que le guste o esté en el proceso de elegir un sitio para su viñedo, necesita saber por dónde empezar. Al elegir un viñedo en Texas, preste atención a los siguientes aspectos: clima, tiempo, fuente y calidad del agua y el impacto de las enfermedades. A la hora de evaluar la idoneidad de un viñedo hay que tener en cuenta todos los aspectos.
Para decidir la ubicación de un viñedo, primero hay que averiguar si las condiciones geográficas son las adecuadas para el cultivo de la vid. Sólo si la ubicación geográfica del viñedo es adecuada para las variedades de uva se podrán obtener en el futuro altos rendimientos y uvas de alta calidad. Los beneficios potenciales del viñedo se pueden materializar con una buena gestión y un clima favorable. Comprender la sutil relación entre las vides y la ubicación de los viñedos requiere un aprendizaje continuo y poner en práctica la planificación y la gestión.
Si eres propietario de un terreno en el que quieres construir un viñedo, primero debes evaluar qué variedad de uva se adapta mejor al terreno y si se ajusta a tu plan de negocio. Si plantas la variedad equivocada, tendrás que pasar un año entero lidiando con un sinfín de problemas. Las uvas no sólo tienen bajo rendimiento y mala calidad, sino que también tienen altos costos y escasos beneficios. Es un método factible decidir primero las especies a plantar y luego elegir una ubicación adecuada.