¿Cuándo es el mejor momento para podar la madreselva?
1. La poda de madreselva se realiza mejor después de que caen las hojas en otoño y antes de que germinen en primavera.
2. Técnicas de cultivo de madreselva
La madreselva es muy adaptable y no es estricta con el suelo y el clima. La tierra franco arenosa con una capa gruesa es la mejor. Se puede cultivar en laderas, terrazas, presas, presas y cerros áridos. La propagación se puede realizar mediante siembra de semillas, esquejes y divisiones de raíces. [2] Los cogollos florecen en las nuevas ramas del año en curso. No tiene requisitos estrictos de suelo y puede crecer en suelos ácidos y salino-álcalis. Tiene un sistema de raíces bien desarrollado y una gran capacidad de enraizamiento. Es una buena planta que fija el suelo y retiene agua. Se puede plantar en laderas, orillas de ríos, etc. Por eso, dice el proverbio de los agricultores: "El anegamiento mata los cultivos y los cultivos". la sequía mata la hierba, las heladas matan las granadas y el sol quema los melones. No afectará a la madreselva".
1. Propagación de semillas
Siembra las semillas en abril. Remoja las semillas en agua tibia a 35-40 ℃ durante 24 horas. Sácalas y remójalas 2-3 veces. arena para acelerar la germinación. Espere hasta que la grieta alcance unos 30 grados de siembra. Siembre las semillas en surcos con un espacio entre hileras de 21 a 22 cm en el borde, cúbralas con 1 cm de tierra y rocíe agua una vez cada 2 días. Las plántulas emergerán en más de 10 días. Trasplante después del otoño o en la primavera del segundo año. Utilice unos 15 kg de semillas cada 1 h㎡.
2. La propagación por esquejes
Se suele realizar en época de lluvias. En clima lluvioso en verano y otoño, seleccione ramas fuertes de 1 a 2 años que estén libres de enfermedades y plagas de insectos y córtelas en trozos de 30 a 35 cm. Retire las hojas inferiores para hacer esquejes y utilícelas según sea necesario. En el terreno seleccionado, cave hoyos con una distancia entre hileras de 1,6 m y una distancia entre plantas de 1,5 m. La profundidad del hoyo es de 16 a 18 cm. Cada hoyo contiene de 5 a 6 esquejes que deben enterrarse en diagonal de forma dispersa en el suelo. Se deben dejar expuestos de 7 a 10 cm en el suelo. Se deben rellenar unos 7 a 10 cm. Se compacta el suelo (se prefiere un suelo arenoso con buena permeabilidad al aire y al agua).
Antes de cortar las ramas para que enraícen, se debe prestar atención a la sombra para evitar la luz solar directa que provocará que las ramas se sequen. Los esquejes también se pueden utilizar para cultivar plántulas; entre julio y agosto, se deben cavar zanjas con un espacio entre hileras de 23 a 26 cm, con una profundidad de aproximadamente 16 cm y un espacio entre plantas de 2 cm. Coloque los esquejes de lado en la zanja y rellénelos. Suelo para garantizar una buena permeabilidad al aire y al agua. El suelo arenoso es el suelo del vivero, que puede establecer raíces más rápidamente y no es fácilmente invadido por patógenos que causan la pudrición de las ramas. Rocíe agua una vez después de plantar. Cuando haya sequía en el futuro, riegue una vez cada 2 días. Las raíces se trasplantarán en la primavera u otoño del segundo año.
3. Poda plástica
La poda se realiza después de la caída de las hojas en otoño y antes de la brotación en primavera. Generalmente se podan las ramas fuertes con suavidad, las débiles con fuerza y todas. Se podan las ramas. Cuando crecen nuevas ramas, se debe prestar atención a la ventilación y la transmisión de luz. Corte todas las ramas delgadas, ramas viejas muertas, ramas basales, etc. La poda debe ser más severa en parcelas con malas condiciones de fertilizante y agua. Si las plantas son viejas, corte las ramas viejas para promover nuevas ramas. Las plantas jóvenes son principalmente tipos de plantas cultivadas y deben podarse ligeramente. Generalmente, se dejan de 4 a 5 ramas del tronco principal para plantar en parcelas montañosas y de 1 a 2 ramas del tronco principal para parcelas planas. podado para hacerlo más grueso y erguido.
La poda se realiza conjuntamente con la poda. En principio se basa en el manejo de fertilizantes y agua. Favorece el crecimiento global, aprovecha al máximo el espacio, aumenta el número de ramas y hojas, hace crecer la planta. forma más razonable y puede aumentar significativamente las flores y el rendimiento. El tiempo de floración después de la poda es relativamente concentrado, lo que es conveniente para la cosecha y el procesamiento. Generalmente, las ramas se pueden enderezar después de la poda, y la eliminación de las ramas delgadas y débiles y de las ramas basales favorece la formación de nuevas flores. Después de recoger las flores, córtelas nuevamente. Después de cortarlas, aplique un fertilizante nitrogenado de acción rápida y riéguelas una vez para favorecer la floración temprana de la siguiente cosecha. De esta manera, se podrán recolectar flores cuatro veces al año, y una media de 150. Se pueden producir hasta 200 kg de flores secas por cada 667 metros cuadrados.
4. Manejo del campo
Aderezo: En los primeros 1 a 2 años después de la siembra, es el período de desarrollo y finalización de las plantas de madreselva. Aplique más fertilizantes, como humanos y animales. estiércol, cenizas vegetales, urea, sulfato potásico, etc. Después de 2 a 3 años de siembra, a principios de la primavera cada año, se deben aplicar más fertilizantes como estiércol de ganado, estiércol, fertilizante para tortas y superfosfato. Después de cosechar la primera cosecha de flores, se debe aplicar una cantidad adecuada de fertilizantes compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio para proporcionar suficientes nutrientes para la siguiente cosecha de flores. Cada año, a principios de la primavera, después de que brotan los capullos y cuando se cosechan las primeras flores, se vierten excrementos humanos, fertilizantes, etc. en la zanja de circuito abierto.
Se aplican 250 g de cada fertilizante. El orden de promoción del efecto del tratamiento de fertilización sobre el crecimiento nutricional de la madreselva es: dihidrógeno fosfato de urea y amonio, fertilizante compuesto de sulfato de potasio, urea y bicarbonato de amonio. Entre ellos, dihidrógeno fosfato de urea y amonio, compuesto de sulfato de potasio. fertilizante y lata de urea. Para aumentar significativamente el rendimiento de la madreselva, combinado con el crecimiento vegetativo y el estado de crecimiento reproductivo y el costo de la fertilización, es mejor cubrir con urea, dihidrógenofosfato de amonio (150 g 100 g) o 250 g de fertilizante compuesto de sulfato de potasio.
5. Cosecha y procesamiento
El mejor momento para cosechar madreselva es temprano en la mañana y en este momento, los botones florales no son fáciles de abrir, tienen suficientes nutrientes y olor fuerte. y buen color. La cosecha por la tarde debe finalizar antes de que se ponga el sol, porque la floración de la madreselva está restringida por la luz y los botones florales maduros se abrirán después de que se ponga el sol, lo que afectará la calidad. Sin brotes ni hojas tiernos, colóquelos en una canasta tejida o de bambú después de la cosecha. No los apile en una pila grande al recolectarlos. Deben extenderse y colocarse. El tiempo más largo no debe exceder las 4 horas.
Los productos de madreselva se elaboran a partir de botones florales, y los que se mezclan con impurezas de flores abiertas o tallos y hojas son de menor calidad. Los botones florales son preferiblemente regordetes, de color verde y limpios al tacto. 5. Coseche los capullos de las flores en junio cuando el rocío se haya secado por la mañana en un día soleado. Colóquelos en flor abierta sobre una estera de caña, un cobertizo de piedra o en el campo para que se sequen al sol o en una sombra ventilada. Es mejor secar al sol dentro de 1 a 2 días. No voltees las flores al secarlas, de lo contrario el color se volverá negro y la calidad se reducirá. Cuando esté seco al 90%, simplemente retira las impurezas de las ramas y las hojas. Evite la exposición al sol caliente. Se puede secar a fuego lento en días nublados, pero el color de la flor es más oscuro, por lo que no es tan bueno como secar al sol o a la sombra.
6. Control de enfermedades y plagas de insectos
(1) Enfermedad de la mancha marrón
Una enfermedad común en las hojas que debilita el crecimiento de las plantas.
Suele ocurrir en el último período de crecimiento, con el período pico de agosto a septiembre, y la enfermedad es grave en condiciones de lluvia y humedad. En la etapa inicial de la enfermedad, se forman pequeñas manchas marrones en las hojas, que luego se expanden hasta convertirse en lesiones redondas de color marrón o lesiones irregulares. Hay un moho gris negruzco en la parte posterior de las lesiones, que puede provocar la caída de las hojas cuando la enfermedad es grave. Métodos de prevención y tratamiento: Cortar las hojas enfermas y luego rociar con caldo bordelés en una proporción de 1:1,5:200, una vez cada 7 a 10 días, 2 a 3 veces seguidas: o usar una dilución 500 veces de 65 generaciones. Senzinc o 1000-1500 veces de tiofanato Doble dilución, rociar una vez cada 7 días, 2 a 3 veces seguidas.
(2) Mildiú polvoriento
La enfermedad es más grave en condiciones cálidas y secas o cuando las plantas están a la sombra, si se aplica demasiado nitrógeno y las plantas son densas, la enfermedad; También es más grave. En la etapa inicial de la enfermedad, aparecen pequeñas manchas blancas en las hojas, que gradualmente se expanden hasta convertirse en manchas de polvo blanco y continúan expandiéndose hasta cubrir toda la hoja, lo que hace que las hojas se pongan amarillas, se encojan y se deformen, y finalmente causen que las flores y las hojas caigan, y las ramas se sequen. Métodos de prevención y control: Limpiar el jardín para tratar las plantas enfermas; utilizar 50 veces de tiofanato 1000 veces o spray biológico BO-10 durante el período de aparición.
(3) Pulgones
Dañan hojas y ramitas, provocando que las hojas y los cogollos se enrollen, detengan el crecimiento y produzcan bruscamente. La infestación de insectos es más intensa de abril a junio y se propaga más rápidamente a principios de verano, especialmente en los días nublados y lluviosos. Método de control: Rocíe con una dilución de 1000-1500 veces de dimetoato 40 o una dilución de 1000-1500 veces de afidona (medimetrina), varias veces seguidas hasta que muera.
(4) Pulgada
Después de la floración, las larvas devoran las hojas, provocando una reducción del rendimiento. Métodos de prevención y control: Después de la primavera, excave la tierra a 1 metro alrededor de la planta para eliminar las pupas. En la etapa inicial de aparición de las larvas, rocíe de 400 a 600 veces de 2.5 Rotenella EC o rocíe con diclorvos, triclorfón, etc., pero deje de rociar durante el período de floración; [8]
(5) Antracnosis
Las lesiones de las hojas son casi redondas y, cuando están mojadas, hay sustancias pegajosas en forma de puntos de color rojo anaranjado en las hojas. Métodos de prevención y control: Retire las hojas enfermas de las plantas restantes y quémelas intensamente; remoje las semillas con líquido de Burdeos 1:1:150-200 durante 5 a 10 minutos antes de trasplantar, rocíe 65 generaciones de Senzinc 500 veces o 50-Biotrófico; ácido 800-1000 veces durante el período de la enfermedad veces líquido.
(6) Escarabajo de cuernos largos
Después de que la planta se daña, gradualmente envejecerá, se marchitará e incluso morirá. Método de control: Cuando los insectos adultos emerjan del suelo, vierta triclorfón al 80% 1000 veces en el montículo de flores. Durante el período máximo de desove, rocíe una solución de cristal de diclorvos al 90% 800,1000 veces una vez cada 7 a 10 días. Si se encuentran ramas de insectos, córtelas y quémelas. Si hay agujeros de insectos, inserte un algodón empapado en una solución de diclorvos al 80%. sellarlo con tierra viva, veneno para matar las larvas.