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En los mitos y leyendas chinos, Leizu, la concubina del Emperador Amarillo Xuanyuan, antepasado de la nación china, es reconocida como la antepasada de la cría de gusanos de seda. Ella abogó por la sericultura, el cultivo de semillas de gusanos de seda y la recolección de moras y seda ella misma. Los antiguos emperadores la adoraban como el "Dios gusano de seda". Según datos arqueológicos, la seda se utilizaba en China antes de la época en que vivió el legendario Lei Zu. "Silkworm Fu", escrito por Xunzi (313-238 aC) durante el Período de los Reinos Combatientes, describe la leyenda de la "Dama con cabeza de caballo": el padre de una niña fue robado por un vecino, dejándolo solo un caballo. La madre de la niña dijo que casaría a su hija con quien pudiera recuperarla. Como resultado, el caballo se escapó y trajeron a su padre. Madre olvidó su promesa. El caballo gimió todo el día y se negó a comer ni a beber. Mi padre se enojó mucho cuando se enteró de lo sucedido. No cree que los caballos deban tener tales delirios. Enfurecido, mató al caballo y se quemó con el sol delante de él. Un día, la niña pasó y la niña en el cuero de caballo voló hacia la morera y se convirtió en un gusano de seda. A partir de entonces, la gente consideró a la niña como el Dios del gusano de seda. La influencia del "Dios gusano de seda" se extendió al sudeste asiático y Japón, donde se consagra a la "diosa con cabeza de caballo".
Además de mitos y leyendas, existe información más precisa sobre las primeras aplicaciones de la seda. Durante 1958, se desenterró un lote de productos de seda que datan de hace 4.700 años en el sitio cultural neolítico de Liangzhu (ubicado en Yuhang, Zhejiang). Son hilos, cintas, cuerdas y sedas en cestas y se consideran productos de seda. Aunque estas reliquias culturales han sido carbonizadas, aún se pueden distinguir la longitud y latitud de la seda. La cinta está entretejida con 16 hilos de seda gruesos y finos, con un ancho de 5 mm y un ancho proyectado de 3 mm. Está retorcida a partir de tres haces de alambre, lo que indica que la tecnología de tejido de seda en ese momento había alcanzado un cierto nivel.
Las inscripciones en huesos de oráculo de la dinastía Shang de hace 3.000 años contienen palabras como gusano de seda, morera, seda y seda. Se puede ver que la industria de la morera y el gusano de seda ha jugado un papel importante en la producción. Los gongs y platillos desenterrados de las tumbas Yinxu en Anyang, Henan, pertenecen al mismo período que las inscripciones en huesos de oráculo, y las marcas de rombos y palíndromos en ellos son claramente identificables. Los rastros restantes de estas telas de seda muestran que la dinastía Shang pudo tejer sarga en forma de diamante y la dinastía Zhou pudo tejer brocados jacquard multicolores. En 1959, la cerámica negra desenterrada en el sitio de Meiyan en Wujiang, provincia de Jiangsu, estaba decorada con patrones en forma de gusanos de seda, lo que reflejaba la familiaridad de la gente con los gusanos de seda. "Shangshu", como clásico confuciano, reúne importantes materiales históricos sobre el idioma, la escritura, la literatura, la filosofía, el pensamiento cultural, la mitología y la vida social de la antigua China, y también registra la seda. Entre las palabras utilizadas para describir los tributos locales se encuentran seda, seda de colores, seda tussah, seda negra, seda blanca, algodón fino, kudzu fino, etc.
Durante el Período de Primavera y Otoño y el Período de los Reinos Combatientes, la agricultura estuvo más desarrollada que antes. Los hombres que cultivaban y las mujeres tejían se convirtieron en una característica económica importante durante este período. La plantación de moreras y lino y la actividad textil eran escenas socioeconómicas típicas. Debido a que los métodos de cría de gusanos de seda en esa época eran muy particulares, la calidad de la seda también era muy alta y las fibras eran finas y uniformes, comparables a las de los tiempos modernos. En cuanto a la dinastía Han, a juzgar por el tapiz desenterrado en la tumba de la dinastía Han occidental en Mawangdui, Changsha, Hunan en 1972, cada hilo se compone de cuatro o cinco hilos de seda, y cada hilo de seda se compone de catorce o cinco fibras de seda. Es decir, cada hilo en realidad está retorcido a partir de cincuenta y cuatro fibras de seda. Un nivel tan alto de hilado de seda también contribuyó al desarrollo del teñido, tejido y bordado, haciendo que los productos terminados fueran más bellos y expresivos.
Con una profunda acumulación cultural, la textura única de la seda se ha convertido gradualmente en un símbolo del estilo y el temperamento espiritual de la estética oriental. Quizás podamos decir que gracias a la seda, la ropa china presenta la belleza de la elegancia y la agilidad, y gracias a la seda, los personajes de las pinturas chinas presentan la belleza de las líneas como gusanos de seda hilando seda.
Los intercambios culturales entre China y los países de Asia Central y Asia Occidental comenzaron alrededor del año 2000 a.C., lo que se puede inferir de la aparición y desarrollo de la cultura del bronce. En el largo proceso histórico, son los intercambios entre varios grupos étnicos y regiones los que han hecho que la cultura de la vestimenta sea más colorida. Entre ellos, la Ruta de la Seda que atraviesa China y Occidente jugó un papel irremplazable.
A partir del siglo V a. C., las telas de seda chinas comenzaron a extenderse hacia Occidente. Debido a que la seda es tan hermosa y única, los occidentales incluso la elogian como algo único en el cielo. Los griegos y romanos llamaron a China Serica y China Seris, ambas derivadas de Serge.
Según un libro de historia occidental, Julio César en la antigua Roma (100-44 a. C.) vestía una túnica de seda china para ir al teatro, lo que provocó que el público se apresurara a ver el vestido de seda en lugar de ir al teatro. La seda china se introdujo en la India muy temprano. Después del siglo II d.C., la ley india incluía disposiciones para castigar el robo de seda. En los antiguos libros indios del siglo IV a. C., hay un registro de "seda china en paquetes".
En 138 a. C. y 119 a. C., el emperador Wu de la dinastía Han envió dos veces a Zhang Qian. -114) y otros fueron a las regiones occidentales. Estos enviados trajeron una gran cantidad de productos de las Llanuras Centrales, como seda y cerámica, a Dayuan, Kangju, Dayue, Daxia, Partia y otros países, utilizando telas de seda como obsequios o suministros en el camino. Al mismo tiempo, estos países también donaron o exportaron tejidos de lana y especias locales a China. Esto formó una ruta comercial basada principalmente en la seda. Desde la dinastía Han hasta la dinastía Tang, las campanas de los camellos sonaron en este camino, las caravanas continuaron yendo y viniendo y la "Ruta de la Seda" prosperó durante un tiempo.
Ya en el Imperio Romano, la seda fabricada en China entró en el mercado romano en grandes cantidades a través de Persia, provocando un enorme excedente en el Imperio Romano. En el siglo III d.C., el precio de la seda en el Imperio Romano llegó a ser tan caro como el mismo peso de oro. Incluso el emperador Aureliano Buendía ya no vestía ropas de seda, y a su esposa tampoco se le permitía usarlas. En el siglo IV, debido a la mejora de las condiciones económicas, la moda de llevar ropa de seda volvió a ser popular en la nueva capital de Constantinopla y gradualmente se extendió a las clases bajas.
Durante el reinado del emperador bizantino Justiniano, se introdujo la tecnología de la sericultura en la región bizantina. A mediados del siglo VI, la industria de la seda se originó en China, y todo el proceso, desde la producción de materias primas hasta los textiles terminados, finalmente echó raíces en las áreas gobernadas por el Imperio Romano de Oriente.
La Ruta de la Seda, comúnmente conocida como Ruta de la Seda, partía de Chang'an, capital de las dinastías Han y Tang, y terminaba en el Mar Báltico. Si bien se extendía hacia el noroeste, la Ruta de la Seda también conducía a Japón. En el año 107 d.C., el entonces rey de Japón envió una delegación de 160 personas a China, centrándose en el bordado, la costura, el brocado y otras artesanías. Después de regresar a casa, la delegación informó al rey lo que habían visto y oído en China y le presentó los productos de seda y brocado que trajeron consigo. Más de cien años después, los artesanos japoneses fueron enviados muchas veces a China para aprender habilidades. Un gran número de tejedores que viajaron a Japón desde China también contribuyeron al desarrollo de la antigua industria japonesa del tejido de seda. El emperador Ciervo, que sucedió al trono en el año 457 d.C., promovió con entusiasmo las técnicas de tejido y bordado. Para hacer realidad su ideal de convertir a Japón en un país vestido, una vez ordenó a su reina y a sus doncellas que criaran gusanos de seda. En sus últimas palabras, dijo: "Sin embargo, la ropa del partido gobernante y del partido de oposición no es hermosa, y... simplemente están resentidos". En los siglos VII y VIII, la túnica del dragón del emperador japonés (vestido real) estaba bordada en seda roja con doce símbolos heráldicos como el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los dragones, los faisanes y el fuego. Era muy similar al dragón. túnica del emperador chino.
En el libro "Conferencias sobre trajes culturales" publicado en Japón, los trajes del período Asuka de Japón (552-645), el período Nara (673-794) y el período Heian (794-1192) se denominan Réplicas del período de las dinastías Sui y Tang. El estilo de ropa japonés en esta etapa estuvo profundamente influenciado por el traje Tang. Los "patrones ocupacionales" japoneses se basan principalmente en los patrones de la dinastía Tang china, incluidas las grullas de nube, Canglang, caparazones de tortuga, fénix, unicornios, etc. Utilizado por burócratas durante el período Heian. Cuando Japón envió enviados Tang a China, también trajeron plata, seda, algodón, telas, etc. de producción nacional para comerciar con los japoneses. Esto sin duda promovió los intercambios de ropa entre China y Japón.
Cuando se trata de la Ruta de la Seda, no podemos ignorar la Ruta Marítima de la Seda. La llamada Ruta Marítima de la Seda es principalmente una ruta comercial marítima entre China y los países costeros del sudeste asiático, los países insulares e incluso África. Comenzó a aparecer antes de la dinastía Han del Este en mi país y alcanzó su apogeo durante las dinastías Yuan y Ming. En ese momento, el Imperio Romano regaló marfil, cuernos de rinoceronte y tortugas de carey a la dinastía Han del Este. Persia (ahora Irán), Tianzhu (antigua India), Reino del León (ahora Sri Lanka), Funan (ahora Camboya, sur de Vietnam) y otros países aceptaron seda, seda, seda y brocados de China, y también importaron perlas y jade a China. Plumas, cuernos de rinoceronte, brocados, etc. Después de las dinastías Tang, Song, Yuan y Ming, la Ruta Marítima de la Seda entró en su apogeo.
Entre ellos, los brocados, sedas y diversos tipos de sedas, sargas y brocados producidos en Nanjing, Suzhou, Hangzhou y otros lugares se exportan a Corea del Norte, Japón, Filipinas, India, Irán, Irak, Yemen, Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Somalia, Tanzania y otros lugares. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, después de que los españoles ocuparon Filipinas, compraron grandes cantidades de seda china a través de las zonas ocupadas y luego la reexportaron a los Estados Unidos. Esto abrió rutas desde Manila a varios puertos del país. Estados Unidos y se hizo famoso por el tráfico de seda china.
La Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda a través del continente euroasiático, así como la Ruta de la Seda del Sur que atraviesa el suroeste de China y conecta los países vecinos, permiten que la seda suave y tersa se venda continuamente en el centro y el oeste. En Asia, el sur de Asia y los países europeos, las tecnologías de sericultura, bobinado de seda y tejido de brocados de China también se han extendido al extranjero. Esto ha jugado un papel histórico en la influencia de la ropa china en todo el mundo. Al mismo tiempo, a través de la Ruta de la Seda, la vestimenta, la artesanía y los estilos de otros países también tuvieron un profundo impacto en la vestimenta china.
China ha mantenido intercambios económicos y flujos de personal a gran escala con Asia Central y Occidental durante mucho tiempo, lo que hace que los patrones y temas de la ropa tengan obviamente rastros de hibridación cultural. En las telas de la dinastía Han encontradas en Noyinwula, Mongolia Interior, hay bestias aladas, que obviamente están influenciadas por las "bestias aladas" de Asia occidental. En la tela estampada azul desenterrada de la Tumba de la Dinastía Han del Este en Minfeng, Xinjiang, no solo hay un Bodhisattva semidesnudo con ojos profundos y nariz alta, sino también un patrón de dragón que representa al pueblo tradicional Han en las Llanuras Centrales. y las patas traseras y la cola de un león quedan claramente en el medio. Fue a través de la Ruta de la Seda que la gente de las Llanuras Centrales conoció esta bestia. Además, los tejidos de seda y lana de la dinastía Han del Este desenterrados en el sitio de Niya en Xinjiang incluyen patrones de plantas y uvas de las regiones occidentales, así como el "Kantor" con cabeza de caballo de la mitología griega, así como imágenes de guerreros de los Llanos Centrales. Se puede decir que las telas registran el intercambio de cultura de la confección.
El patrón de madreselva fue popular por primera vez en Grecia y Roma después de que el budismo se introdujo en China, se hizo popular en los patrones artesanales chinos. Los patrones de madreselva se combinan en varios patrones a través de la simetría, el equilibrio y una combinación de movimiento y estática, como patrones ondulados, de anillos, cuadrados, de diamantes, de corazones, de tortugas, etc. , o se convierten en ramitas y enredaderas para que las habiten pájaros como palomas y pavos reales, o se combinan con flores de loto para formar patrones de estilo libre. La combinación de brocado de "Tong", "Julian", "Pájaro" y "León" no solo adopta directamente los patrones de la dinastía persa sasánida, sino que también conserva la técnica tradicional de utilizar caracteres chinos como temas decorativos.
La manifestación más destacada de intercambios culturales en el estilo de ropa fue durante la próspera dinastía Tang. Los comerciantes de Asia occidental, Europa oriental y el noroeste de China trajeron cantos, bailes, instrumentos musicales, acrobacias y otros estilos de vida a las Llanuras Centrales a lo largo de la Ruta de la Seda. En las leyendas sobre Tang Xuanzong (765438 d.C.-755 d.C.) y Yang Guifei (765438 d.C.-9-756 d.C.), a menudo se mencionan plumas de colores. Entre ellas, las "plumas" de los trajes de baile de los bailarines absorbieron la belleza de Tianzhu. (India antigua) características y se integran con trajes de danza tradicionales chinos. También hay algunas danzas puramente exóticas, como la "Danza Hu Teng" de Shiguo en las regiones occidentales (hoy Tashkent, Uzbekistán) y la "Danza Hu Xuan" de Guo Kang (hoy Samar Khan del Norte). Originalmente era un uniforme local en las regiones occidentales. Influido por la popularidad del canto y el baile, fue absorbido por los trajes de baile y la vestimenta diaria de la gente durante la dinastía Tang (618-907).
Durante las dinastías Sui y Tang, las mujeres aceptaban el “poder” de los pueblos del noroeste, es decir, iban envueltas en grandes pañuelos de seda de la cabeza a los pies. "Li" se usaba originalmente para prevenir tormentas de arena, pero después de ser introducido en las Llanuras Centrales, se convirtió en una prenda novedosa. A principios de la dinastía Tang, las mujeres usaban sombreros de cortina con gasa colgando debajo del ala, faldas superiores e inferiores tradicionales y zapatos de brocado. Más de cien años después, las mujeres adoptaron un conjunto completo de ropa Hu, generalmente usando sombreros puntiagudos bordados, mangas estrechas y solapas ajustadas, faldas de seda de cuello redondo y pantalones abiertos, botas altas de cuero y un cinturón ajustado alrededor de la cintura. . En este conjunto, sombrero, solapa, cinturón, etc. Todos tienen distintos sabores exóticos. A mediados de la dinastía Tang, era popular que las mujeres llevaran moños en la cara. Entre ellos, el "bun pile" proviene del oeste de Asia, es decir, el moño con el pelo recogido en la parte superior de la cabeza, y la moda de aplicar maquillaje rosa ocre en el rostro proviene de Tubo (ahora Tíbet).
La aparición y perfección del tejido de la seda provocó el nacimiento del bordado. Como artesanía con un vasto territorio, diferentes regiones y diferentes grupos étnicos han formado sus propias habilidades de bordado únicas. Durante el Período de Primavera y Otoño y el Período de los Reinos Combatientes, las habilidades del bordado maduraron gradualmente, lo que puede ser confirmado por la gran cantidad de reliquias culturales desenterradas en los últimos cien años.
En un autorretrato que se dice es de Song Huizong Zhao Ji, el rey de un país también viste una espalda de tela oscura. En los murales de la dinastía Song en Dunhuang, el tesoro del arte budista chino, hay una figura famosa de una historia budista. En las pinturas de la dinastía Tang, todavía llevaba una camiseta de la dinastía Tang, y en la dinastía Song, todavía llevaba un mono.
Aunque la ropa de atrás no está diferenciada por género o estatus, se concentra principalmente en las clases media y alta, y los trabajadores manuales pesados todavía usan pantalones cortos. En una época, la vestimenta de la clase media y alta suele reflejar mejor el espíritu cultural y los conceptos estéticos de esa época. El uso generalizado de Beizi está estrechamente relacionado con la cultura de la dinastía Song. Desde el punto de vista del estilo, la silueta de este tipo de ropa es recta, envolviendo el cuerpo humano en un cilindro sin curvas. Obviamente es diferente del cuello desnudo, la falda ancha, la funda de gasa y las mangas grandes del traje Tang. En comparación, la ropa del pueblo de la dinastía Tang es más llamativa, mientras que la ropa del pueblo de la dinastía Song es sutil y sobria, con una tendencia ascética. Esta orientación psicológica está relacionada con el énfasis en el orden estricto en las importantes tendencias ideológicas de la dinastía Song, y refleja la relación absoluta entre monarca y ministro, padre e hijo, marido y mujer.
En la dinastía Song, la estética clásica china alcanzó su apogeo, con paredes blancas y azulejos negros en los edificios, esmaltes monocolor en cerámica, pinceladas a mano alzada en pinturas e incluso ciruelas, orquídeas, bambúes y crisantemos. en flores. Se utiliza para ilustrar el carácter noble de una persona. El estilo de la parte posterior es simple y elegante, verdaderamente una obra maestra de simplicidad sobre complejidad. Además, la gente de aquella época sólo necesitaba vestirse limpiamente y no buscaba deliberadamente la novedad ni evitaba ser diferente. Desde el estilo de ropa único de Beizi, no sólo podemos ver la influencia de la filosofía y la estética en la vida diaria de la gente de la dinastía Song, sino también apreciar la belleza de los objetos simples de la dinastía Song.