Una breve discusión sobre el cultivo de plántulas de uva.
2. Métodos de cultivo de la uva 1. Trasplantar después del crecimiento de las plántulas. Cortar, acodar e injertar son métodos comunes para cultivar plántulas de uva. Entre ellos, el método de corte es el más sencillo y utilizado. Ahora se introducen a continuación algunos métodos nuevos de cultivo de plántulas de uva en los últimos años. (1) Método de corte de bolsas de plástico pequeñas y recubrimiento con película plástica. Cuando la temperatura del suelo sea de 10 a 15 °C en primavera, mezcle estiércol de pollo, aserrín, arena de río y tierra de jardín en una pequeña bolsa de plástico con pequeños agujeros en el fondo para que la tierra de cultivo tenga unos 15 cm de altura. Luego, remoje la rama de uva con tres yemas en agua limpia durante la noche, luego insértela suavemente en la tierra de cultivo, dejando una yema fuera de la bolsa de plástico en la parte superior. La bolsa de plástico se entierra en el suelo y, una vez que el mundo se llena de agua, se cubre con una película hasta que se convierte en una plántula. En comparación con los esquejes al aire libre, este método tiene las siguientes ventajas: las plántulas maduran temprano, casi un mes antes que los esquejes al aire libre, la tasa de supervivencia es alta, alcanzando más del 95%, mientras que los esquejes al aire libre generalmente son sólo alrededor del 80%; %, ahorrando la mano de obra de riego; ocupa un área pequeña. (2) Esquejes de ramas verdes. En junio, se cortan ramas semilignificadas de 2-3 nudos de los nuevos brotes o ramas secundarias del año en curso y se utilizan para esquejes de ramas verdes. El corte y el manejo son los mismos que los esquejes de madera dura, excepto que se deja una hoja verde en la parte superior del esqueje (se puede cortar la mitad de las hojas) y un pecíolo en los otros nudos. (3) El agua promueve las raíces. En junio, corte las enredaderas anuales (de uno a dos años en el extremo inferior); insértelas en un frasco lleno con media botella de agua, corte el papel kraft o la película plástica en un círculo del tamaño de la boca de la botella, y corte hasta el centro del círculo, y luego coloque las enredaderas. En el medio del corte, péguelo con cinta adhesiva o algo así; mueva la botella con las enredaderas a una habitación o cocina más cálida. Tardará unos 15 días en palear. sáquelo y luego muévalo a tierra fértil y suelta. Generalmente, las raíces se pueden estimular 2 o 3 veces al año, cada vez durante unos 15 días, y se pueden plantar de 8 a 10 plántulas en un frasco. Con estantes, en una habitación se pueden cultivar entre 2.000 y 3.000 botellas y entre 1,6 y 20.000 plántulas. (4) Las plántulas se cultivan mediante esquejes y se colocan en capas en el mismo año. Se trata de una nueva tecnología que mejora el coeficiente de reproducción de la uva. Fortalezca la gestión de fertilizantes y agua después del corte para que las plántulas puedan ser fertilizadas para obtener plántulas fuertes. Cuando las plántulas crezcan hasta 50 cm, retire los núcleos para fortalecer las plántulas y promover el crecimiento de yemas secundarias, dejando de 3 a 5 yemas secundarias por planta. A mediados de julio, cuando la longitud de los brotes secundarios sea de unos 10 cm, presione las ramas y empuje los brotes principales entre 5 y 10 cm en el suelo. Los brotes secundarios crecerán erguidos en el suelo. Después del "Rocío Blanco" y antes del "Equinoccio de Otoño", recoja las ramas secundarias y concentre los nutrientes para cultivar las plántulas, de modo que las ramas secundarias se conviertan en plántulas de uva fuertes. Es decir, se pueden cultivar de 3 a 5 plántulas de uva con sistemas de raíces desarrollados, ramas y yemas llenas en un año de corte. El coeficiente de reproducción es de 4 a 5 veces mayor que el método general de cultivo de plántulas. (5) Injerto de rama verde combinado con acodo. Este método produjo un gran número de plántulas autoenraizadas y esquejes de variedades mejoradas ese año. Este método fue estudiado con éxito por el Instituto de Investigación de Frutas de Zhengzhou de la Academia China de Ciencias Agrícolas. Injertaron las ramas verdes de las uvas en los brotes de las vides viejas y utilizaron las fuertes raíces de las vides viejas para promover el crecimiento vigoroso de los nuevos brotes de los vástagos mejorados. Luego, los nuevos brotes se colocan en capas horizontales en el otoño y pueden germinar ese año después de echar raíces. Una uva adulta de este tipo puede proporcionar plántulas y esquejes con raíces propias en un año y se puede plantar en 68 acres. Después de cultivar las plántulas, una pequeña sección de los brotes principales de las semillas mejoradas debe conservarse en las enredaderas viejas en el rastrojo plano, que aún puede usarse para plántulas en capas o para dar frutos en el segundo año. (6) Acodo aéreo de rama verde.
Este método es simple y fácil de dominar, y no es necesario extender las plántulas al trasplantar nuevas plántulas, lo que mejora enormemente la tasa de supervivencia. Una gestión cuidadosa producirá resultados en el segundo año. El método específico es el siguiente: Cuando el cuarto tallo del nuevo brote alcance la semilignificación a partir de la base, utilizar una película de polietileno de 0,08 mm de espesor y 30 cm × 30 cm de espesor para atar la tierra húmeda neutra ( otros rellenos a la derecha) con Ate ambos extremos firmemente con una cuerda, mantenga el extremo frontal del nuevo brote hacia arriba (atado al enrejado de la uva o a la planta madre con una cuerda) y ate una sección del nuevo brote. Luego use una jeringa para agregar agua a la bolsa del vendaje cada 7 a 10 días. Después de 1 mes, cuando se descubre que crecen nuevas raíces jóvenes a través de la bolsa de película, se puede cortar la bolsa de aderezo superior de la planta madre desde abajo, pesarla inmediatamente y ponerla en una maceta o plantarla directamente en el viñedo. . 2. Después del injerto en maceta, los esquejes de variedades de uva con gran adaptabilidad se trasplantan en macetas de marzo a abril y se convierten en plántulas para utilizarlos como portainjertos. En junio, los vástagos de variedades superiores se injertan en macetas. Una vez que el injerto es exitoso, se utilizan 1 o 2 brotes nuevos como enredaderas principales para el cultivo. Cuando crecen hasta medio pie de altura, se tapan. A mediados de agosto se plantan las uvas en macetas. La granja forestal en la ciudad de Chengguan, condado de Sanhe, provincia de Hebei, utilizó el método de injerto en macetas mencionado anteriormente para plantar un acre de uvas en agosto. Aumentó adecuadamente la densidad de plantación a 889 plantas por acre mediante fertilización, riego y técnicas científicas y tecnológicas razonables. gestión, se plantaron 2.750 kilogramos de fruta en el segundo año. Los ingresos son 5.500 yuanes, las semillas se venden por 3.000 yuanes y el valor de producción es 8.500 yuanes. 3. Las uvas se plantan directamente en el jardín. Las uvas se plantan directamente en el suelo para crear un jardín. En los últimos años, Beijing Tuanhe Farm ha trasplantado más de 1.000 acres de plántulas en franjas, lo que demuestra que esta tecnología es una nueva forma de lograr plántulas fuertes en un año, frutos en dos años, altos rendimientos en tres años y resolver la escasez. de plántulas de uva. Hay muchos beneficios al cultivar uvas directamente en el jardín en comparación con el cultivo de plántulas a partir de esquejes y trasplantes. Primero, el jardín se construye rápidamente y los resultados se logran temprano. En el segundo año, puede entrar en el período de fructificación, pero le tiene miedo al control. El rendimiento por mu puede alcanzar más de 1.500 kilogramos. En segundo lugar, no daña las raíces y crece fuerte. El tercero es construir jardines y cultivar plántulas. El exceso de plántulas de uva en las hileras se puede trasplantar dentro o fuera del jardín para mejorar la eficiencia. Basado en 6.000 plántulas por acre, el costo de plantar plántulas debería ser de 180 yuanes; si se plantan directamente huertos, se pueden vender aproximadamente 1.000 plántulas, lo que aumenta los ingresos en 420 yuanes. Las técnicas de cultivo específicas son las siguientes: (1) Preparación antes de la siembra. Sobre la base de un arado profundo y maduración del suelo con riego en otoño e invierno, se aró nuevamente todo el jardín a finales de marzo y principios de abril del año siguiente, y luego se niveló la superficie del lecho y se plantaron zanjas con un ancho de Se abrieron 1,2 metros y una profundidad de 0,2 metros con una distancia entre hileras de 2,75 metros. En el centro de la zanja se abrió un hoyo para plantar. El hoyo de plantación tiene 60 cm de profundidad y 60 cm de diámetro o 60 cm de ancho y 60 cm de profundidad. Antes de plantar, mezcle 800 kilogramos de estiércol de ganado vacuno y ovino y 120 kilogramos de superfosfato por acre con varias veces la capa superior del suelo, aplíquelo uniformemente en el hoyo o zanja y riegue con agua para los pies. Seleccione los brotes principales anuales con entrenudos cortos, médula pequeña, ojos de yemas llenos, color normal, crecimiento fuerte, sin plagas ni enfermedades y un grosor de 0,7 a 1,0 cm, y corte de 4 a 6 yemas. El corte debe ser plano en la base. arriba e inclinado abajo. Remoje el área de enraizamiento con 50 ppm de ácido naftalenacético durante 24 horas antes de insertar. Remoje en una mezcla de azufre de 5 grados Baume durante 65438 ± 0-2 minutos para su desinfección. Hay dos métodos de corte: corte de agujeros y corte de tiras. Esquejes de hoyos, 5 por hoyo, espacio entre plantas de 15 cm, 805 por mu; esquejes en tiras, espacio entre plantas de 18-20 cm, 1300-1400 por mu; Pide que quede expuesto un cogollo en la parte superior del esqueje. (3) Gestión postcorte. Además de formular medidas técnicas integrales de cultivo, la gestión también adopta medidas para promover la vitalidad, promover la fertilidad, proteger la salud, mantener la madurez, prevenir la escasez de pasto, prevenir enfermedades y plagas de insectos, prevenir la sequía y el anegamiento, y prevenir las operaciones manuales. El manejo después del cultivo de las plántulas es el mismo que después del trasplante.
3. La poda de uvas tiene como objetivo ajustar la contradicción entre crecimiento y fructificación disponer razonablemente las ramas y enredaderas en el estante para facilitar el manejo, fortalecer el árbol y extender su vida útil, y crear condiciones para altos rendimientos año. tras año. El modelado y poda de la uva varía según la variedad. El árbol "Jufeng" es muy fuerte, por lo que la poda debe ser ligera y larga. Recoja las ramas frutales antes de la floración y pellizque parte de las puntas de las orejas, lo que ayudará a aliviar el vigor del árbol, reducirá la caída de flores y frutos y aumentará la tasa de cuajado de frutos. Para la "Reina de los Viñedos" con un vigor de árbol medio a fuerte, conviene podar ramas medianas y cortas. 1. Pista de plástico. Uno es el moldeado de enredaderas de múltiples principales, que es adecuado para áreas enterradas bajo tierra para evitar el frío en invierno. En el año de la siembra, cubra las plántulas cuando tengan 5-6 hojas y seleccione 3-4 enredaderas principales gruesas. El segundo es dar forma al tronco, es decir, dejar solo un nuevo brote después de la germinación en el año en curso para cultivar un tronco en crecimiento erguido. 2. Poda de invierno.
Las uvas se podan en invierno, generalmente desde aproximadamente un mes después de la caída de las hojas en otoño hasta aproximadamente 20 días antes de la brotación en el segundo año. Podar demasiado pronto o demasiado tarde provocará graves daños al árbol, pérdida de nutrientes y un crecimiento débil del árbol. Según la fuerza del árbol y la longitud de las ramas frutales, el principio de poda de la uva en invierno es: mantener las vides fuertes más largas y las débiles más cortas; Generalmente se divide en tres métodos: (1) Poda larga de vid. La poda larga de vid generalmente utiliza el método de doble renovación de la vid. Seleccione una vid debajo de la vid madre frutal como rama madre de regeneración. La rama madre de regeneración retiene de 2 a 3 yemas sanas, y la vid madre frutal retiene de 6 a 12 yemas, para que las nuevas ramas florezcan y den frutos. en el mismo año, y se renovarán los dos nuevos sarmientos extraídos de la vid madre (si se extraen tres nuevos sarmientos se deberá quitar uno). Si tienen inflorescencias, deben eliminarse para reducir el consumo de nutrientes y promover el enriquecimiento del tejido de las ramas. Al podar en el segundo invierno, se cortarán todas las enredaderas madre frutales del año en curso. Las nuevas ramas superiores de la enredadera madre renovadora aún conservarán entre 6 y 12 yemas como la enredadera madre frutal, y las inferiores. Las nuevas ramas retendrán 2-3 yemas como la vid madre renovadora. Al seleccionar y conservar enredaderas madres más nuevas, preste atención a seleccionar las partes lo más cerca posible del tronco principal para controlar la velocidad a la que las partes fructíferas aumentan año tras año. (2) Pode las enredaderas cortas, primero cultive una enredadera de aproximadamente un metro y saque varias enredaderas frutales principales de la enredadera principal. Al podar en invierno, se deben dejar 2-3 yemas en cada enredadera fructífera femenina. Después del espigado en primavera, seleccione las ramas superiores como ramas fructíferas y las ramas inferiores como ramas de regeneración para evitar que den frutos. Al podar en invierno, corte todas las ramas fructíferas y deje 2 o 3 cogollos en las ramas más nuevas. (3) El método de podar y renovar la enredadera media es básicamente el mismo que el de podar la enredadera corta. La diferencia es que quedan más yemas en la rama madre, generalmente de 4 a 5 yemas. Además, al podar, corte las ramas gruesas, las ramas delgadas, las ramas enfermas y las ramas secas muertas. 3. Manejo de las plantas durante el crecimiento. (1) Limpia los cogollos. Para hacer el uso más rentable de los nutrientes y hacer que los nuevos brotes sean densos y uniformes, los brotes excesivos e innecesarios deben eliminarse lo antes posible. (2) Pinchar la punta y quitar los zarcillos. Cuando los nuevos brotes crezcan de 25 a 30 centímetros, se deben atar a tiempo. El método de atado de palabras puede evitar que los nuevos brotes se dañen por la fricción. Al unir brotes jóvenes, retire los zarcillos al mismo tiempo para favorecer el consumo de nutrientes. (3) Recolección de nuevas yemas y procesamiento de yemas secundarias. Arranque los corazones de los nuevos brotes para frenar el crecimiento excesivo de ramas y enredaderas. Se debe suprimir una gran cantidad de yemas secundarias después de retirar el corazón. Las ramas secundarias debajo de la mazorca se pueden quitar de la base, mientras que las ramas secundarias arriba de la mazorca se dejan con dos hojas para descorazonar, y las ramas secundarias en la parte superior de la rama principal se dejan con varias hojas para descorazonar las ramas del fruto. lo que puede limitar el crecimiento vegetativo, promover la acumulación de nutrientes en la inflorescencia y mejorar la tasa de cuajado. Generalmente se aconseja dejar de 5 a 9 hojas en la mazorca superior una semana antes de la floración. (4) Poda de inflorescencias y espigas. A menudo hay de 1 a 3 inflorescencias en una rama fructífera y es mejor dejar una inflorescencia bien desarrollada. Luego, las inflorescencias se recortan adecuadamente. Para variedades con baja tasa de cuajado de frutos y mazorcas dispersas, como Rose Xiang, Kyoho, etc., las mazorcas secundarias deben cortarse 2 o 3 días antes de la floración, y parte de las puntas de las orejas deben pellizcarse para aumentar el cuajado de frutos. tasa. Las variedades con altas tasas de cuajado de frutos, como Málaga Blanca e Italia, a menudo retrasan el fruto, lo que provoca que el fruto se agriete y su madurez sea inconsistente. Estas variedades deben aclararse con tijeras pequeñas entre 10 y 20 días después de la floración para aumentar el tamaño y la calidad del fruto. Las uvas japonesas Kyoho tienen espigas y granos escasos, por lo general dejan alrededor de 35 uvas por espiga, y el peso de una sola fruta puede alcanzar de 15 a 18 g.
4. Gestión de fertilizantes y agua Las uvas son plantas perennes que crecen y dan frutos cada año y necesitan absorber una gran cantidad de nutrientes del suelo. Para mantener el crecimiento saludable de los árboles y mejorar continuamente el rendimiento y la calidad de los productos, se debe prestar atención a una fertilización razonable. Según algunos viñedos de alto rendimiento de mi país, por cada 100 kg de bayas, se deben aplicar entre 0,25 y 0,75 kg de nitrógeno, entre 0,2 y 0,75 kg de fósforo y entre 0,13 y 0,63 kg de potasio. Varias regiones pueden realizar una fertilización adecuada según las condiciones locales mediante prácticas de producción y experimentos científicos. Según el período de fertilización, se puede dividir en fertilizante base y aderezo. El fertilizante base debe aplicarse desde finales de septiembre hasta principios de octubre, cuando los nuevos brotes estén completamente maduros. El fertilizante base se mezcla con fertilizantes post-efecto como excrementos o estiércol humanos descompuestos, estiércol de aves, abono verde y fertilizante fosfatado (superfosfato). El aderezo generalmente utiliza fertilizantes nitrogenados de acción rápida, como excrementos humanos descompuestos, fertilizantes para tortas, etc. Diez días antes de la floración, aplicar fertilizante potásico, como cenizas de plantas y estiércol de pollo. , utilizado principalmente a principios de julio. Para aplicar fertilizante, cava una zanja circular a aproximadamente 1 metro de distancia de la planta. La profundidad del fertilizante base es de unos 40 cm y el abono debe ser poco profundo para evitar daños excesivos al sistema radicular. Se requiere agua después de la fertilización.
El abono de raíz de uva tiene un efecto significativo en la mejora del rendimiento y la calidad, y el método es simple. Rociar 1-3 solución de superfosfato antes de la floración, la etapa de fruta joven y el período de madurez de la baya puede aumentar el rendimiento y mejorar la calidad; rociar 0,05-0,1 de solución de ácido bórico antes de la floración puede aumentar la tasa de cuajado de la fruta durante el cuajado y el período de crecimiento de la fruta; 0,02 de solución de sal de potasio; o un 3% de extracto de ceniza vegetal (remojado un día antes de pulverizar) puede aumentar el contenido de azúcar de las bayas y el rendimiento. Al pulverizar fertilizante fuera de las raíces, en caso de sequía, se debe reducir adecuadamente la concentración para evitar quemar hojas en áreas donde aún no se ha utilizado, es aconsejable probarlo primero en pequeños lotes y luego promoverlo gradualmente; ganando experiencia. Las uvas son relativamente tolerantes a la sequía, pero con un riego oportuno, los rendimientos pueden aumentar significativamente. La tierra debe mantenerse húmeda hasta que la savia llegue al momento de floración. Si se puede realizar fertilización e irrigación en este momento, se pueden crear buenas condiciones de fertilizante y agua para la floración y el cuajado de frutos. Sin embargo, demasiada agua durante la floración puede provocar la caída de una gran cantidad de flores y frutos. No es adecuado regar durante la floración a menos que el suelo esté demasiado seco. Desde el cuajado hasta la coloración del fruto, se encuentra en un estado de alta temperatura, y las hojas tienen una gran cantidad de transpiración y requieren mucha agua. El riego se puede realizar cada 7-10 días dependiendo del clima. Una vez que el color de la fruta comienza a suavizarse, el contenido de azúcar de la fruta disminuye y la fruta no es resistente al almacenamiento y es propensa a agrietarse a menos que haya demasiados años secos. Durante el período de inactividad, un suelo demasiado seco no es propicio para pasar el invierno y un suelo demasiado húmedo puede provocar fácilmente moho en los ojos de las yemas. Generalmente, el riego se realiza una vez después de la cosecha junto con la fertilización de otoño para facilitar la penetración del agua. En las zonas de producción del norte, es necesario regar una vez antes de la protección contra el frío. Esta es una medida importante para la protección del frío de las uvas.
Verbo (abreviatura de verbo) cosecha y almacenamiento Las uvas frescas deben cosecharse a tiempo para garantizar la calidad. Cosecha temprana, con bajo contenido de azúcar, alta acidez, color pobre, aroma ligero y sabor pobre. Sin embargo, si se retrasan los frutos completamente maduros, existe el riesgo de que los frutos se agrieten y se trillen, lo que afectará la recuperación del vigor del árbol. El mejor momento para cosechar las uvas es por la mañana, después de que se haya secado el rocío, y por la tarde, después del atardecer. En este momento, la temperatura dentro del jugo desciende, lo que no solo lo hace fragante, sino también duradero para el almacenamiento. Después de la cosecha, si puedes almacenar un poco y ponerlo en el mercado el día de Año Nuevo o el Festival de Primavera, puedes obtener un precio de venta más alto. Generalmente, las uvas con mayor madurez son más resistentes al almacenamiento y se puede dejar una pequeña cantidad de mazorcas en los árboles para retrasar la cosecha. Las mazorcas cosechadas se sellan con cera en la incisión de la mazorca para reducir la evaporación del agua, y se retiran los granos rotos, las frutas pequeñas y los granos enfermos, y luego se colocan en un lugar fresco durante 1 a 2 días para preenfriarlos y almacenarlos. Lavar y secar el frasco, poner tres capas de papel dentro, ponerle uvas, ponerle una rejilla de tres en raya, poner otra capa de uvas, ponerle una rejilla de tres en raya y una capa de uvas hasta que está lleno, cubra el frasco con papel. Coloque la probeta en un lugar fresco y pésela. Cuando el clima se vuelva más frío, cubra la boca del cilindro con pasto. Rodee el cilindro con pasto para mantener la temperatura interior entre 0 y 2 ℃. Almacenada hasta febrero-marzo del próximo año, la fruta seguirá tan fresca como siempre.
6. Principales enfermedades y plagas de insectos y su control 1. Principales enfermedades de la uva y su control. (1) Acné negro de uva. Daña principalmente las partes tiernas y tiernas de la uva. Cuando los brotes jóvenes, los pecíolos y los zarcillos se dañan, habrá lesiones rectangulares oscuras. Cuando las lesiones sean graves, se conectarán entre sí y se secarán. Las frutas no sufrirán daños después de colorearlas. Esta enfermedad a menudo ocurre en ambientes con altas temperaturas y humedad, y es más probable que ocurra en áreas lluviosas del sur. Métodos de prevención y tratamiento: corte rápidamente las ramas enfermas, las hojas enfermas y los frutos enfermos. Durante la poda de invierno, corte las ramas enfermas y quémelas o entiérrelas para reducir la fuente de la enfermedad, rocíe una mezcla de azufre y cal a 5 grados cuando los cogollos estén agrandados; antes de la germinación durante el período de crecimiento (antes y después de la floración) Una vez) Pulverizar la mezcla bordelesa en una proporción de 1 kg de sulfato de cobre, 0,5 kg de cal viva y 80-100 kg de agua; (2) Mildiú de la uva. Daña principalmente las hojas, y la característica principal es el crecimiento uniforme de una capa de moho gris y escarchado en la superficie de las partes enfermas. La lluvia, la niebla y el aire libre son las mejores condiciones para la enfermedad. Métodos de prevención y control: Para prevención y control durante la temporada de lluvias, rocíe 200 veces la mezcla bordelesa 2-3 veces a partir de julio. (3) Antracnosis de la uva. Principalmente perjudicial para las frutas. Generalmente, el contenido de azúcar de las frutas alcanza la etapa de madurez a mediados de julio, que es el período pico de aparición de enfermedades y epidemias. Métodos de prevención y control: corte las ramas enfermas a tiempo para eliminar la fuente de la enfermedad, después de mediados de junio, rocíe entre 600 y 800 veces un líquido esterilizante especial cada medio mes. (4) Oídio de la uva. Daña todas las partes verdes de la uva, como frutos, hojas, nuevos brotes, etc. y forma una capa de tóner de color blanco grisáceo en la superficie del área enferma. El clima cálido y bochornoso es propenso a enfermedades, y un manejo extensivo y estantes cerrados también pueden promover el desarrollo del virus. Métodos de prevención y control: fortalecer el manejo, hacer que la superficie de la jaula esté ventilada y transparente; rociar las ramas y hojas enfermas cortadas con una mezcla de azufre de cal de 5 grados antes de la germinación y rociar una mezcla de azufre de cal de 0,2 a 0,3 grados una vez a mediados de mayo. (5) Enfermedad del tanque de agua de la uva.
También conocida como partículas de polvo de uva, es una enfermedad fisiológica causada por demasiada fruta y una nutrición insuficiente. Esta enfermedad suele aparecer en la parte superior de la oreja. Cuando la enfermedad es leve, el contenido de azúcar de la fruta enferma es bajo, la acidez es alta y el tejido de la pulpa se vuelve blando. En casos severos, la fruta se vuelve más ligera, dulce y fragante, la pulpa se vuelve más fina y luego se encoge. Métodos de prevención y control: Regular el rendimiento de frutos dejando adecuadamente las ramas, adelgazando las mazorcas o pellizcando las puntas de las orejas, fortaleciendo la fertilización, aumentando la nutrición del árbol y aplicando fertilizante de potasio en una cantidad adecuada para reducir la aparición de la enfermedad; 2. Principales plagas de la vid y su control. (1) El saltamontes de dos estrellas de la uva, también conocido como saltamontes de dos manchas de la uva, tiene dos manchas negras redondas obvias en la cabeza. El adulto mide 3,5 mm de largo, con un cuerpo de color blanco amarillento y las larvas miden unos 2 mm de largo. Las uvas pueden sufrir daños durante todo el período de crecimiento. Aparecen muchas pequeñas manchas blancas en las hojas afectadas. En casos graves, las hojas se vuelven blancas, lo que provoca su caída prematura. Es eficaz rociar 50 diclorvos, 90 triclorfón o 40 dimetoato entre 800 y 1000 veces. (2) Araña roja de la uva. Métodos de control: pelar las ramas en invierno, rociar la corteza vieja, quemar y eliminar los adultos que hibernan, rociar con una mezcla de cal y azufre a 3 grados Celsius durante el período de germinación y a 0,2-0,3 grados Celsius durante el período de crecimiento. (3) Las cochinillas duras, también conocidas como cochinillas duras, se pueden rociar con 50 diclorvos 1000 veces. La mezcla de Burdeos y la mezcla de azufre son medicamentos de uso común para controlar enfermedades y plagas de la uva y no se pueden mezclar. Después de rociar la mezcla de azufre, la mezcla de azufre se debe rociar entre 10 y 15 días después. Después de rociar la mezcla de azufre, se debe rociar la mezcla de azufre 30 días después.